Vandring i de nordiske lande - Hiking in the Nordic countries

Atnsjøen søen og Rondane massiv.

I Nordiske lande af Finland, Island, Norge og Sverige der er store tyndt befolkede områder, der er egnede til vildmark backpacking og vandreture med flere dages lodge-til-lodge og områder til dagsture selv i nærheden af ​​de fleste byer og landsbyer - i Norge inklusive vandreture til høje topmøder. Der er et rigt udvalg af landskaber i de nordiske lande, fra det vulkanske Island til de østlige skove i Finland, fra de alpine bjerge i Norge til det blide lavland i Danmark og det sydlige Sverige. Det frihed til at strejfe, også kaldet ret til adgang eller på svensk / norsk allemansrätten / allemannsretten ("enhver mands rettigheder") giver enhver adgang til det meste af naturen.

Om vinteren, hvilket kan betyde fra januar til februar eller fra oktober til maj, afhængigt af destinationen, langrend er vejen at gå, i det mindste over længere afstande i mange områder - vildmarks backpacking og back-country skiing betragtes mere eller mindre som den samme aktivitet. På destinationer med vandrestier er der ofte skiløjper om vinteren.

Nogle af nedenstående råd er også relevante for andre måder at udforske det naturlige landskab på.

Til Færøerne, Grønland og Svalbard, se deres hovedartikler.

Mens ørkenområder i Danmark er meget små sammenlignet med andre nordiske lande, har landet stadig nogle muligheder for friluftsliv. Se Primitiv camping i Danmark.

	COVID-19 Information: Det er ikke længere tilladt at ankomme til en norsk vildmarkshytte uden forbehold. I Finland blev anlæggene lukket i foråret 2020, men blev genåbnet, og besøgende bliver bare bedt om at undgå overfyldte hvilesteder og nøje følge anbefalingerne om hygiejne, afstande osv. Sæbe og desinfektionsmidler er ikke leveret, så det bør bæres af jer selv.
	(Oplysninger sidst opdateret 2. februar 2021)

Forstå

Spor ved en lysning med ung birke, det sydlige Sverige.

Norge, Sverige og Finland dækker tilsammen et område på godt en million kvadratkilometer, ti gange bredere end Østrig og Schweiz tilsammen. Vandreområdet inkluderer de fugtige, milde atlantiske fjorde og kyster i Norge gennem de vilde alpine høje toppe i de skandinaviske bjerge til de brede plateauer og dybe skove i det indre.

For kun få generationer siden boede de fleste i de nordiske lande på landet. Med en sparsom befolkning og magre marker gav skovbrug, fiskeri og bærplukning vigtig supplerende indkomst til mange. I dag er vandreture, fiskeri og bærplukning vigtige dele af ferien for mange af lokalbefolkningen, mest som fritidsaktiviteter i sommerhuset. Ikke alle er en seriøs backcountry-vandrer - men der er en hel del.

Et aspekt af den nordiske udendørs tradition, jagt, er underligt for mange fra lande, hvor dette var noget forbeholdt landejere, overklassen. I de nordiske lande har skoven altid for en stor del været ejet af landmændene, og disse har haft jagt som en undertiden vigtig supplerende fødekilde. På landet er det normalt at være en del af den lokale jagtklub. Det finske ord for vildmark, erämaa, betyder også jagt og fiskepladser. I gamle tider gik folk på vandring netop for at få mad og pelse, og vandreture inkluderer spor af denne tradition, i det mindste for nogle vandrere.

Selv fjerntliggende områder er sjældent virkelig uberørte. I nord bruges de fleste områder til rensdyrbrug. Mest ubeskyttet skov bruges til skovbrug. I praksis vil de fleste kun bemærke dette lejlighedsvis.

På grund af den sparsomme befolkning, især i nord, vil stierne være ret stille, bortset fra nær de vigtigste turiststeder. Udenfor stier vil du se få mennesker, selv i nærheden af ​​byer. I nærheden af ​​hovedveje kan du høre trafikken, men i de mere tyndt befolkede områder vil du snart kun høre stilhed.

Klima og terræn

Skandinaviske bjergers biogeografiske region (rød = alpinregion, gul = atlantisk region, grøn = boreal region, blå = arktisk region).

Type terræn og vejrforhold varierer enormt, fra de stejle bjerge i Norge til de næsten flade sletter i finske Ostrobothnia, fra det moderat og regnfulde klima ved Atlanterhavskysten til det næsten kontinentale klima i det indre Finland og fra varmt tempereret klima i syd til gletsjere i bjergene og tundra i det nordlige.

Mindre end 5% af Norges landareal er udviklet (landbrugsjord, veje, byer), og andelen er ens i de andre lande. I Norge er omkring 50% af arealet en slags åbent rum uden skov, inklusive solid træløs jord og bar sten, mere end 30% er skov og ca. 5% er vådområde og moser (især i Østlandet, Trøndelag og Finnmark) , 5% er ferskvand (floder og søer) og 1% er permanent is eller sne. I Finland er 70% skov, mens det åbne rum for det meste består af søer og moser, i det nordlige også store faldsområder. Også i Sverige er vådområder almindelige (ca. 20% af arealet). Omkring 63% af Island er ufrugtbart landskab, 23% har vegetation af en slags, 12% er dækket af gletschere og 3% er søer.

Vejrudsigtstjenester er generelt af god kvalitet, men det kan være nødvendigt med lokal erfaring for at fortolke dem: vindforholdene varierer afhængigt af lokal topologi, og for temperatur fortælles kun gennemsnitlige dagsmaksima i mange prognoser, variation og nattetemperaturer skal udledes. Vind er generelt stærkere i de høje og golde bjerge og langs den ydre kyst. Forskellen mellem maksimum- og minimumstemperatur en given dag ligger normalt i området 3–15 ° C, medmindre der er betydelige vejrændringer. En klar himmel betyder normalt en kold nat. Gennemsnitlige maksimale dagstemperaturer i juli varierer fra ca. 15 ° C (60 ° F) til ca. 23 ° C (75 ° F) afhængigt af placering, i januar fra ca. frysning til ca. -10 ° C (15 ° F), høje bjerge tælles ikke. Ekstreme temperaturer kan variere fra 35 ° C (95 ° F) om sommeren til -50 ° C (-55 ° F) i den nordlige indre vinter.

Vejrudsigtstjenester og information om klimaet er tilgængelig for Finland fra meteorologisk institut (smartphones) eller Foreca, for Norge fra Meteorologisk kontor og vejrnyheder og for Island fra Islandsk meteorologisk kontor.

Området er i grænsezonen mellem Vesterlænene og Subarktis; vejret kan være domineret af et bestemt vejrsystem, eller der kan være svært at forudsige skiftevis vejr. Nær Atlanterhavskysten (dvs. på Island og i og nær Norge) og i høje højder er hurtige vejrskift almindelige.

Floddal i Sydisland.

Høje bjerge og gletschere er vanskelige at besøge nogle gange på året. Når du bedømmer højden, skal du huske at trægrænsen kan være langt under 400 meter i de nordligste dele af Finland og Norge. I Norges og Islands høje bjerge kan sne forblive efter vinteren gennem juni, og store pletter kan forblive hele sommeren. Til fods kan Norges høje bjerge generelt kun besøges i anden halvdel af sommeren og det tidlige efterår (typisk juli til september bør besøgende få specifik information for hvert område).

Overfladen i de høje bjerge er for det meste meget robust, ofte løse klipper, kampesten, sne og gletschere - vandreture er normalt anstrengende, og der er brug for gode støvler. Denne robuste, ufrugtbare overflade vises i meget lavere højde i Norge end på det kontinentale Europa eller i de amerikanske Rockies; selv ved 1000 til 1500 meter over havets overflade er der høje alpine forhold med næsten ingen vegetation og snefelter tilbage gennem sommeren.

Sparse birkeskov i det nordlige Norge omkring 150 meter under trægrænsen. Pilebusk i forgrunden.

I lavere højder, men over trægrænsen, er der ofte en let gående hede. Dette er det typiske terræn i de "lave fjelde" (lågfjäll), såsom meget nord i Finland og mellem de høje bjerge og skovene i Sverige. Vådt terræn nær trægrænsen er ofte tykt dækket af pil (Salix) buske, ganske besværlige at komme igennem. Dale er ofte skovklædt, primært med birk, men også nogle pletter med fyrretræ og lidt lavere stille, fyrretræ og granskove.

Fyrretræer og granskove er den vestligste del af det store nordeurasiske taiga-bælte. Taiga-bæltet dækker det meste af Finland og Sverige og dele af Norge (især Østlandet og nogle grænseområder). I lavlandet, især i nogle dele af Finland og Sverige, er der også store myrer og moser. Istiden efterlod eskers, som giver landskabet en ejendommelig rullende karakter i nogle regioner. En stor del af det sydlige Finland og Sverige var under havets overflade, da isen gik, og grundfjeldet er ofte synligt selv på lave bakker med træer, der vokser, hvor der er akkumuleret nok jord, hvilket giver en sparsom skov på bakketoppene. Bortset fra nogle regioner er kun en mindre del af jorden landbrugsjord. Skov dominerer, selvom meget af det bruges til skovbrug med mange rydninger. Gammel skov findes her og der, reddet af vanskeligt terræn og større områder langt nok fra veje og floder.

Højder og landformer

Esker landskab i Leivonmäki National Park, Finland. Typisk sparsom fyrreskov.

Søer og lave, men ofte stejle bakker. Repovesi National Park, Finland.

Norges Rondane-rækkevidde stiger over højplateauet, dale skærer dybt ned på plateauet.

De højeste højder er i de vestlige dele af den skandinaviske halvø helt syd for Norge gennem det centrale Norge og grænseregioner med Sverige og indtil Troms og Finnmark amter i det helt nordlige. Disse højder kaldes ofte de skandinaviske bjerge. De højeste topmøder er i Norges Jotunheimen, hvor den højeste top er 2469m. Omkring 200 toppe i Norge er over 2000 m - for det meste i Jotunheimen, men også i Rondane og Dovrefjell. Sveriges højeste toppe er i Lapland nær grænsen til Norge med en håndfuld toppe over 2000 meter. Islands højeste toppe er i Islands indre og Sydisland, med en top over 2000m. Lavlandet i Norge er stort set begrænset til dale og bredder. Generelt betyder de højere højder også det vildeste terræn, især langs Norges atlantiske kyst med enorme fjorde (som f.eks Sognefjord) og tårnhøje toppe, der stiger direkte fra havet som i Lofoten. Der er dog nogle høje højder med mere blide landformer (høje plateauer), såsom Hardangervidda plateau, Dovrefjell, lange strækninger af højland mellem de store dale i Østlandet og Finnmarksvidda (indre Finnmark plateau). På grund af det koldere klima i nord, er Finnmarksvidda og andre højder i Finnmark temmelig ufrugtbare, selv kun 300 til 500 meter over havets overflade.

I modsætning til den vestlige sektion, Finland er mere karakteriseret ved blide landskabsformer med skove eller åbne områder. Finlands højeste højder er kun omkring 1300 meter, og bjerge højere end 1000 meter over havets overflade findes kun i Finlands "arm" i det ekstreme nordvestlige område. Med undtagelse af nogle få undtagelser i øst, vil du sjældent støde på bjerge højere end 300 meter syd for Lapland. På den anden side er meget af Finland dækket af søer og vandløb.

Sammenlignet med Finland Sverige er bakkede, og meget af det, der er nord for Stockholm – Oslo-linjen, er skovklædt vildmark uden større byer. Langt om længe Scania, den sydligste del af Sverige, minder mere om Danmark, Holland eller Nordtyskland - det er dybest set fladt som en pandekage, og meget af det er landbrugsjord.

Island er ligeledes ufrugtbart som Norge. Islands højeste højder er i Islands indre og i Tröllaskagi-bjergkæden i Nord-Island. Andetsteds i Island er højderne lavere end 600 meter.

Bjerge

Nøgle bjergområder. A: Det arktiske Sverige, B: det arktiske Norge, C: grænsehøjlandet, D: fjorden, E: de centrale bjerge, F: det sydlige højland

På norsk henviser "bjerg" ("fjell") for det meste til højder, der når over trægrænsen. Mindre stejle, relativt jævne, træløse plateauer uden udtalt toppe kaldes ofte "vidde" (listen nedenfor inkluderer delvist sådanne plateauer som for eksempel den brede Finnmarksvidda i nord).

De skandinaviske bjerge kan groft opdeles som på kortet.

• A & B: Arktiske bjerge
  • herunder Kebnekaise, Sarek nationalpark, Lyngen alperne, Lofoten, Svartisen gletscher, Narvik, Käsivarsi Wilderness Area
• C: Højland ved de centrale grænser (Norge og Sverige)
• D: Fjords rækkevidde
  • inklusive Sunnmøre & Romsdal alperne, Jostedalsbreen gletscher, det meste af Sognefjorden
• E: Centrale bjerge
  • inklusive Rondane-Dovrefjell, Jotunheimen (højest i Nordeuropa)
• F: Sydlige højland
  • inklusive Hardangervidda plateau og Rogaland/Setesdal hedelandskab

Årstider

Sommers vandringssæsonen er generelt midten af ​​maj til begyndelsen af ​​september undtagen i nord og i høje bjerge, hvor den begynder i juni, selv i juli i nogle områder. Vandring er for det meste let i disse tider, og der er mindre behov for forberedelser, færdigheder og udstyr end andre dele af året - men nogle destinationer er stadig krævende. De fleste af sommermyggene og myggene er generende i mange områder, især under trægrænsen i nord fra slutningen af ​​juni til august. I august bliver nætterne mørke, børn vender tilbage til skolen, og nogle turistfaciliteter lukker om vinteren.

Tidligt efterår (for det meste september) er tiden for ruska, når bladene bliver røde og gule, et særligt smukt syn i Lapland og Finnmark (men perioden er ofte kort der - vinteren kan komme tidligt). Mange lokale går ud for at plukke svampe og tyttebær. Dette er ofte en dejlig vandresæson; dagene er generelt milde, selvom der kan forekomme frost om natten, og de første snefald kan forekomme sent på måneden. Insekter er stort set væk, og luften er normalt sprød. Sen efterår (oktober – november) er derimod ikke den bedste sæson for de fleste besøgende: det er mørkt og vådt med det ulige snefald, men ingen pålidelig snedække (skisportssteder åbner, men afhænger ofte af kunstig sne) . I november falder temperaturen undertiden til -15 ° C (5 ° F) eller mindre selv i det sydlige Finland.

Midt om vinteren er der slet ingen solopgang i nord - og der kan være ekstrem kulde. Dage er korte også i syd. Det kan være en god idé at opleve den arktiske nat eller jul i julefaderens hjemland (finnerne mener, at han bor i Lappland, og horder af briter kommer til at besøge ham). Ellers foretrækker du måske februar i syd eller det tidlige forår i nord til vintervandring. Hvis du vil bruge skisportsfaciliteter, skal du være opmærksom på toppe ved vinterferie; du kan få gode tilbud ved en eller anden timing. Se også Vinter i de nordiske lande.

Foråret er en meget elsket sæson af mange lokale. Dage er lette, solen er stærk og naturen vågner op. Vildmarksture kan være krævende, med dyb sne her og bar jord der, og meget vand, men mange destinationer er uproblematiske. I nord og i høje bjerge er juni stadig en tid med smeltende sne og høje farvande i vandløbene, og i høje bjerge kan sne fortsætte frem til juli eller senere. Rottet sne og højt vand gør det vanskeligt at vandre i de berørte områder i det, der er tidlig sommer andetsteds. Senere er den resterende sne ofte kompakt, hårdt nok til at gå på.

Foråret er særlig sent i de høje bjerge i Norge, selv i juni er nogle områder kun tilgængelige på ski. Dette gælder i bjerge som norsk Jotunheimen og Hardangervidda, hvor sne kan vare ved i juni, og store sneområder kan forblive igennem sensommeren. Selv i Finland er der en midsommerskiløbskonkurrence (kl Kilpisjärvi). Nordmænd vandrer til fods med deres ski til områder, hvor de kan fortsætte med at stå på ski.

Frihed til at strejfe

Let at være alene med naturen. Spor på Island.

De grundlæggende alles rettigheder (ret til adgang, frihed til at strejfe) er retten til frit at gå rundt til fods, på ski eller med båd, retten til at overnatte i et telt og retten til at plukke spiselige bær og svampe. I hvilke ikke-vildmarksområder rettighederne gælder varierer noget mellem lande - f.eks. i Island kræver indrejse til ethvert lukket område uden for vejen grundejers tilladelse - ligesom nogle detaljer. Rettighederne (mere korrekt: mangel på grundejerens ret til at forbyde) ledsages af forventningen om at være hensynsfuld og tillader ikke at bryde specifikke love, gøre skade (såsom at gå i marker med voksende afgrøde eller efterlade strøelse eller åbnede porte) eller forstyrrende beboere eller dyreliv. Nogle detaljer er kodificeret i lov, men meget er op til fortolkning; retssager er sjældne.

Når du besøger nationalparker og andre "officielle" destinationer, skal du læse instruktionerne for det specifikke område. For det meste kompenserer de leverede tjenester (såsom udpeget lejrbål og campingpladser) for lokale begrænsninger. Du opfordres (undertiden mandat) til at følge stierne, hvor sådanne findes.

Se Ret til adgang for en mere grundig diskussion og måske links til vejledninger for de specifikke lande.

Ild

Se også: Lejrbål

Du skal altid være forsigtig, når du brænder - sørg for at vide, hvad det betyder. Det skal altid overvåges og slukkes omhyggeligt. Især gran, der er udbredt i de nordiske lande, skaber meget brændbart materiale. Brug udpegede lejrbålpladser, når det er muligt. Foretag ikke brande på sten (som knækker) eller tørv (som er svært at slukke pålideligt). I Sverige behøver du ingen tilladelse, så længe du er forsigtig. I Island er ild tilladt uden for beskyttede områder, hvor der ikke er risiko for skovbrande eller anden skade (men brænde er knap). I Norge er det generelt forbudt at lave brand fra 15. april til 15. september, undtagen i generøs sikker afstand fra skov, bygninger og andet brandfarligt materiale eller på officielt udpegede steder. I Finland kræver åben ild altid tilladelse fra jordejer, men i nord er der generel tilladelse til meget af det statsejede land (tjek de omfattede områder og vilkårene). At få lov til at lave ild betyder ikke nødvendigvis en ret til at tage brænde; må ikke skade træer eller æstetisk eller økologisk værdifulde træstammer. På Island er træ en særlig knap ressource, og hvad der ville passere som formelt ikke tilladt, men at gøre ingen skade (og dermed accepteret) i de andre lande, kunne definitivt være dårligt der. I nødsituationer bruger du din egen dømmekraft.

Under særligt tørre omstændigheder kan der være et totalt forbud mod enhver åben ild udendørs (inklusive engangsgriller og lignende). I Finland er sådanne forbud almindelige om sommeren, annonceret efter region (i Lappland: efter kommune) i de fleste vejrudsigter som "advarsel om skovbrand" (metsäpalovaroitus/varning för skogsbrand). Om foråret kan der være en advarsel om græsild, som ikke er så alvorlig, men alligevel værd at bemærke. Campingovne betragtes ikke som åben ild, men de er ofte meget i stand til at starte et løbeild, så vær forsigtig med dem (og med dine brugte tændstikker). I Sverige annonceres forbuddene ikke centralt; forbuddene afgøres af nødtjenesterne, normalt på regionalt eller kommunalt plan.

I nationalparker og lignende er der gratis bålpladser med brænde. I nogle store nationalparker og ørkenområder kan brand muligvis tillades, hvor der ikke er nogen bålpladser i nærheden (se reglerne for området). Foretag ikke for store brande, men brug brænde sparsomt. Hvis noget af brænde er færdigt, og andet ikke, eller noget er udendørs, skal der laves nyt brænde og tages indendørs i stedet for det, der bruges. Du bør normalt ikke genopfylde fra naturen. Der er ofte en økse og måske en sav til formålet, især på mere afsidesliggende steder, men du vil måske have din egen. En god kniv er grundlæggende overlevelsesudstyr og skal bæres på længere vandreture, ligesom tændstikker, med vandtæt pakkede reservedele.

Fjerpinde, en god måde at gøre tinder ud af fyrretræ

For at lave en brand under vanskelige forhold er der normalt nogle af tre slags tinder i skoven: døde tørre kviste lavt på grantræer (tag kun dem, der er lette at snappe af - gran bliver let smittet), birkebark (ikke bark, der ligner andre træer) eller harpiksholdigt fyrretræ. De tre kræver forskellige teknikker, så træn et sted, hvor det ikke skader at tage materialet, inden du skal bruge dem. Ved hjælp af grankvister har du brug for nok af dem, med nok fint materiale og det rette kompromis mellem nok luft og nok varme (du skal muligvis bruge dine hænder; du skal respektere ilden, men ikke være bange). Brug af birkebark er let, men kontroller, hvordan det opfører sig. En kniv er nyttig til at få den af ​​træet i større stykker. For fyr er nøglen at have fine nok skiver. Fyr, der kan bruges som tinder, genkendes af duften ved et nyt snit og ved, at det er længe dødt, men ikke rådnet, ofte som hårde dele af en ellers opløst mosdækket stub (træn dit øje!). I de faldne birkeskove, hvor der ikke er tørt træ, skal birketræet opdeles i tynde stykker og gøres ekstremt tynde til at få ilden i gang (tykkere brænde kan bruges til at holde myg i skak og efter at det er tørret nok). Over trægrænsen kan du bruge tørre kviste, men det kan være svært at få nok tør brænde.

Lys

På grund af den nordlige breddegrad vandrer solen ganske nær horisonten både dag og nat meget af året. Tusmørke varer meget længere end tættere på ækvator i mere end en halv time i syd og muligvis i flere timer i den arktiske nat (uden dagslys).

Dagslys er begrænset i det sene efterår og den tidlige vinter, og timerne til vandreture er meget begrænsede i det mindste i tæt skov, i ru terræn, og hvor orientering er vanskelig, især da himlen ofte er overskyet i det sene efterår. Om vinteren hjælper sneen selv stjernerne med at give noget lys om natten, hvilket kan være nok i let åbent terræn, når du først er vant til det - måneskin kan føles rigeligt.

Fra maj til juli er nætterne ret lette i hele regionen. Der er Midnatssol i halvanden måned i det fjerne nord og kun et par timers (relativ) mørke selv i syd omkring midsommer. I august er det blevet mørkt om natten, og i det sene efterår, før sneen kommer, er der meget lange mørke aftener.

Vær opmærksom på, at solstråler kan være ekstremt stærke om sommeren i store højder på grund af ren luft, refleksioner fra søer og snemarker og lidt vegetation.

Mennesker

Scene fra samerne Riddu Riđđu festival. Faldt landskab i baggrunden.

Personale på ethvert informationscenter, hotel osv. Er normalt flydende engelsk, og information rettet mod turister findes for det meste også på engelsk. På store turistattraktioner, hoteller og lignende er der normalt personale, der taler flere sprog, men i familievirksomheder er ældre ikke nødvendigvis flydende undtagen på deres modersmål. Du vil dog for det meste være i stand til at overleve på engelsk - og du møder muligvis en samisk født i en goahti, men taler flere fremmedsprog flydende.

Den nordlige del af de skandinaviske lande er hjemlandet for Samer; de er flertallet i nogle få kommuner og store mindretal i andre. På grund af sprogpolitikken for et halvt århundrede siden taler mange samer ikke Samisk, men mange gør det, især i det nordligste finske og svenske Lappland og det meste af det norske Finnmark. De taler også landets flersprog og ved grænserne, muligvis nabolandets sprog (svensk og norsk er også gensidigt forståelige). Der er store grupper, der taler finske dialekter (Meänkieli, kvensk, ud over flersproget) på svensk Tornedalen og i dele af Finnmark.

I øhavet Uusimaa, den sydlige Øhavshavet, Åland og kysten af Ostrobothnia Svensk er det traditionelle sprog. Du vil overleve på finsk eller engelsk, men det svensktalende folk er måske ikke særlig imponeret over, at du prøver at hilse på dem på finsk.

I nogle af de tyndt befolkede områder som Lappland og den finske øhav er turisme en vigtig supplerende indkomst for mange. Små familievirksomheder reklamerer ikke nødvendigvis på Internettet eller i turistbrochurer. Du er nødt til at holde øjnene åbne og spørge lokalt.

Destinationer

Se også: Vandresteder i Norge, Finske nationalparker

Satellitbillede af de nordiske lande (undtagen Island) om sommeren med gletsjere og sne synlig.

Ilden har brug for ildkomlingen

Hvis knæ er frosne følelsesløse;

Kød og rent linned, som en mand har brug for

Hvem har klaret sig over fjeldene ... – Hávámal

Friheden til at strejfe giver dig mulighed for at gå mere eller mindre hvor som helst. Der er skove eller andre slags natur åben for offentligheden i alle dele af landene. De, der kan lide at rygsække i ørkenen eller vil være uden for vejen i flere dage, kan se efter de mindst befolkede områder, såsom i det nordlige indre af Finland, Norge og Sverige, i eller lige øst for de centrale norske bjerge (Jotunheimen, Hardangervidda, Dovre ), i det østlige Finland og i Islands indre. Nogle steder kan du gå hundrede kilometer mere eller mindre i en retning uden at se en vej.

I Norge er der stier til dagsture eller længere ture over hele landet. I de andre lande er der også uudviklede områder overalt, der er egnede til en gåtur i skoven eller til plukning af bær, men for stier eller andre ruter, der er egnede til en længere tur, skal du normalt studere kortet lidt mere eller rejse et stykke til et passende trailhead.

Bemærk, at vildmarksrygsæk i de nordiske lande kan betyde vandreture uden nogen som helst infrastruktur, muligvis ikke at møde nogen i flere dage og være alene, også når noget går galt. Dette er noget, mange mennesker søger, men hvis du tvivler på dine evner, skal du vælge passende ruter. Der er alle niveauer af kompromiser til rådighed.

Den bedste vandreture eller landskabet er ikke nødvendigvis i nationalparker eller naturreservater. Det kan dog være umagen værd først at overveje "officielle" eller på anden måde velkendte destinationer, der dækker noget af den mest værdifulde natur og nogle af de fineste landskaber. Det er også lettere at finde information og tjenester til disse.

Beskyttede områder af forskellige typer blandes undertiden med hinanden. Der kan for eksempel være områder med alvorlige begrænsninger inde i en nationalpark eller en mindre begrænset grænsezone uden for parken. Der er også beskyttede områder, der har ringe indflydelse på vandreren, hvilket hovedsageligt begrænser grundejerens og planmyndighedens handlinger.

I Finland vedligeholdes nationalparker, vildmarksområder og nogle af de andre destinationer af Metsähallitus, den finske skovbrugsadministration, som har information om destinationerne og vandreture generelt på nationalparks.fi. Information gives også på deres kundeservicepunkter og besøgende i nationalparken, hvor du muligvis kan reservere en seng i en hytte eller købe fisketilladelser (eller endda jagt). Også Finske nationalparker har oplysninger om de fleste "officielle" destinationer.

I Norge er det Trekkingforening holder stier mellem deres mange hytter (bjerghytter) i alle dele af landet.

nationalparker

Badjelánnda i Laponia: duckboards gennem vådt terræn med pil. Stien fortsætter med faldet birk mod Áhkká-massivet.

I Norge betegner "nationalpark" primært beskyttet status for ubebygget område. Vandreture og landskaber er ofte lige så gode uden for parker. Nationalparker er ofte omgivet af en zone med "beskyttet landskab", som fra vandrere synspunkt ofte er den mest interessante og normalt den mest tilgængelige vildmark.

Ellers er nationalparker de mest oplagte destinationer. De dækker især værdig natur, tjenester er typisk let tilgængelige, og de fleste kan nås uden meget besvær. Der er normalt kortere stier i nærheden af ​​besøgscentrene, der er velegnede til hurtigt at se noget af den typiske natur, til dagsture og for mindre erfarne vandrere. I de større er der også fjerntliggende områder for dem, der ønsker at gå deres egne stier. I modsætning til praksis i nogle andre lande har nationalparker ikke veje, hegn eller vagter - i Norge kun stier og hytter.

Der er nationalparker overalt i landene, der dækker de fleste typer vilde (og nogle kultiverede) landskaber: Finske nationalparker, Svenske nationalparker, Norske nationalparker, Islandske nationalparker.

Besøgscentrene ("naturum", "nasjonalparksentre"), nogle gange ganske langt fra selve parken, giver ofte en nyttig introduktion til områdets natur og kultur. Der kan være film, guidede ture eller lignende, der er værd at tjekke på forhånd. Nogle af centrene er lukket uden for sæsonen eller slet ikke bemandet.

Rekreative områder

Rekreative områder er ofte lettere nåede end nationalparker og kan have færre begrænsninger. Mange af dem er velegnede til vandreture, selvom de er mindre end de fleste nationalparker og sjældent tilbyder det mest majestætiske landskab.

I Finland Nationale vandreområder vedligeholdes af Metsähallitus.

De fleste byer har i det mindste nogle rekreative områder, som normalt kan nås med lokalbus eller en gåtur fra byens centrum. Der er omfattende muligheder for vandreture uden for nogle byer. For eksempel omkring Oslo der er brede skove med velholdte stier eller stier (nogle med lys) inden for rækkevidde af metro- og bybusser og indeni Bergen der er flere bjerge ved siden af ​​byens centrum.

Der er vandre- og skiruter omkring de fleste skisportssteder og lignende. Nogle gange opretter de forbindelse til nationalparkens spornetværk.

Naturreservater

Natursti i byen (Katariinanlaakso naturreservat i Turku).

Naturreservater har generelt den strengeste form for beskyttelse, og reglerne for den specifikke reserve skal kontrolleres på forhånd. De er skabt for at beskytte naturen for dens egen skyld og for forskning. Normalt er der vandrestier gennem de større, og der kan være logi eller campingfaciliteter uden for det beskyttede område. De kan omfatte meget speciel eller velbevaret natur. De er for det meste mindre end nationalparker og (dem med stier) egner sig normalt til en dagstur eller en dags vandretur. Det er ofte tilladt at afvige fra stier om vinteren eller uden for reden.

Ørkenområder

Ørkenområder i Finland er fjerntliggende områder defineret ved lov med alvorlige begrænsninger for bygning af infrastruktur eller anden udnyttelse end til traditionel handel (såsom rensdyrbrug, jagt eller tage træ til husholdningsbehov). Status har kun lidt direkte indflydelse på en vandrere, men de er interessante destinationer for dem, der ikke ønsker færdige stier. Områderne er vigtige for rensdyr, der kan være fiskere, men for det meste vil du være alene, muligvis i flere dage. Der er nogle stier og ørkenhytter i områdene, og der er normalt nogle turisttjenester i nærheden. Licenser til jagt på lille vildt (i sæsonen) er typisk tilgængelige. Se eksempler for eksempler Käsivarsi, Pöyrisjärvi og Muotkatunturit.

Uofficielle destinationer

Tractor road to Vetti in Utladalen valley, part of which is protected landscape beneath Jotunheimen.

You may hike more or less anywhere you want to. The usual reason not to use an "official" destination, is that you want to hike or roam near the place where you otherwise are staying or happen to pass by. Even near the bigger towns there is usually plenty of quite unspoiled nature. Locals often don't distinguish between "official" destinations such as national parks and other hiking areas. The freedom to roam allows you to enjoy it as long as you keep away from yards, cultivated land and similar. Be considerate and polite when you meet people and try not to disturb others.

Most of the countries (about 95% of Norway) is some kind of wilderness where the public is allowed to hike. Even in such wilderness there may be occasional roads reserved for logging, hydro power construction or power line maintenance. In Finland such roads are common in unprotected areas and provide easy access for berry pickers and hikers alike, while ruining the feel of wild nature – choose routes where the forestry roads (and clearings) are not too common. In Norway there are in addition many roads to summer farms (seter) in the forests or mountains or to abandoned farms. Such roads may not be open to public traffic and are usually dead-end roads with minimal traffic. Seters are usually hubs for hiking trails in the area.

Hiking trails

On a trail in a nature reserve, Stockholm county.

Trails are often meant for use either in summer or in winter. When using them outside the intended season it is important to check the viability of the route. Winter routes are usually meant for cross-country skiing and may utilise the frozen lakes, rivers and bogs, while summer routes may have all too steep sections, go through areas dangerous in wintertime or simply be difficult to follow when marks are covered with snow. When evaluating the route, make sure you understand whether any descriptions are valid for the present conditions. Local advice is valuable.

Usually deviating from trails is allowed, except in nature reserves and restricted parts of national parks, although not encouraged in sensitive areas or areas with many visitors. Many experienced hikers prefer terrain without trails, at least for some hikes.

In addition to hiking trails at separate destinations there are some long distance hiking trails and hiking trail networks connecting nearby protected areas and recreational areas. They usually follow minor roads some or most of the distance, going through interesting natural surroundings wherever possible and sometimes passing by villages and tourist attractions, where you might be able to replenish. Lengths vary from suitable for a one day hike to the extreme European long distance paths. The longest routes are usually created by combining trails of different trail networks, which increases the risk of some parts not being well signed or maintained. There may even be parts missing. As hiking on other persons' land is perfectly allowed, you can make your own adjustments to the routes, but this may sometimes mean walking by a road or through unnecessarily difficult terrain.

On combined trails or trails that pass borders (between countries, municipalities or areas with different protection status), it is quite common that the markings or the maintenance standard change. Check that the same agent is responsible for the trail all the way or be prepared for it to change character. This is no problem if you have the equipment and skill to continue regardless, but can be problematic if you made your decision based on what the first part looked like. The character of the trail can change also for other reasons, such as leaving for the backwoods, reaching higher mountains or crossing mires.

Sota seter is a shieling and mountain lodge centrally located in Norway's Oppland/Jostedalsbreen mountains, road from Skjåk.

In contrast to many trails in continental Europe, the hiking trails seldom go from village to village, but tend to mostly keep to non-inhabited areas. There is usually no transport (for instance for luggage) available. Where the trails follow traditional routes (from the time before the cars), they usually do so in the wilderness, where few villages are to be found. Newer trails have usually been made for exploring the natural landscape, not to connect settlements. Many trails lead from permanent settlements to shielings (summer farms, seter in Norwegian, fäbod in Swedish, karjamaja in Finnish) in the forest or in the high valleys, then onwards to pastures further into the uplands, high plateaus or high valleys. In Norway, such shielings are often starting points for hiking trails at higher altitudes, DNT lodges are often found at old shielings.

There are trails usable with wheelchair or prams, but this is not typical. Many trails follow quite narrow and rough paths. Even trails that start wide and smooth may have sections that are muddy (possibly with duckboards) or narrow, steep and rocky. This is true also for some very popular trails, such as the one to Trolltunga. Check, if this is important for you.

DNT maintains some 20,000 kilometres of summer trails in Norway. In the fells these are usually marked with cairns, some of which are marked with a red "T". In woods, markings are often red or blue stripes painted on trees. Winter routes and routes where the cairns would be destroyed in winter often have poles instead, also these usually with a red mark. Note that new or little used trails may be less worn than other paths leading astray. Winter routes are often marked with twigs instead of permanent marking, before the main season in spring. Markings in Finland and Sweden follow somewhat different standards.

The DNT trails are also classified: green trails do not require special skills and are often short (those suitable with wheelchair or pram are specially marked as such), blue trails require some fitness and basic skills, red trails require experience, fitness, good footwear and adequate equipment, while black trails can also be hard to navigate. Metsähallitus in Finland has some years ago started with a similar classification (with red and black combined and less emphasis on fitness, as the terrain is less demanding there).

In addition to the classification, DNT gives height profile and estimated time for the trails. The times are calculated for a fit and experienced hiker, excluding breaks – add considerable time to get a realistic estimate of total time needed.

There are three hiking routes in the Nordic countries that belong to the European long distance paths network (long sections are missing or unmarked at least in the Finnish parts):

• E1 hiking trail runs from Italy through Denmark and southern and middle Sweden to Nordkapp in Norway
• E6 hiking trail runs from Turkey through Denmark, southern Sweden and Finland to Kilpisjärvi (the north-west tip of Finland by the Swedish and Norwegian border). You can continue by the Nordkalottleden.
• E10 hiking trail runs from Spain through Germany and Finland to Nuorgam (the northern tip of Finland, by the Norwegian border). From Koli National Park til Urho Kekkonen National Park in Finland the route is known as the UKK route.

Det Nordkalottleden/Nordkalottruta trail (800 km) goes through Sweden, Norway and Finland offering versatile northern fell landscape, with easy to travel fell highlands, lush birch forests, glaciers and steep-sided gorges.

Det Padjelantaleden trail (140 km) and Kungsleden trail (440 km) meander through the national parks of Swedish Lappland, one of Europe's largest remaining wilderness areas.

Some Finnish trails are described by Metsähallitus. For trails at specific destinations, see that destination. There are also trail networks maintained or marketed by municipalities and other entities, such as the Walks in North Karelia network.

Gear

Typical rough mountain trail in Norway, sturdy boots needed

For a basic idea about what to pack, have a look at packing for a week of hiking, wilderness backpacking og cold weather.

Good quality hiking equipment is available in many specialist shops, the largest probably being Partiovaruste / Scandinavian Outdoor Store, owned by a non-profit Finnish Girl and Boy Scout foundation. Such specialist shops should also be able to give good advice. Some equipment is available for rent at some destinations, especially if you are using a guide.

Every hiker must be familiar with the proper equipment for various seasons and areas as well as their style of hiking. In the Nordic area, choosing the right equipment may be particularly challenging outside the warmest summer and for the higher mountains.

Pack so that your spare clothes and outs won't get wet in rain and moist. Most backpacks are water repellent, but few if any are water resistant. Many have an integrated "raincoat", for others one is available as an add-on. Using plastic bags or similar inside the backpack is wise.

All year

• Map – 1:50,000 standard topographical maps with trekking info are generally recommended; 1:25,000 are available for some areas and give greater detail, necessary for hikes in forests, where sight is limited; 1:75,000 and 1:100,000 are usable for good trails but may not give enough details in rough or steep terrain
• Compass – you want robust, low-tech navigation
• First aid kit
• Bottle(s) for water – e.g. used mineral water bottles
• Sunglasses – in summer, on snow and at high altitude
• Sunscreen – particularly at high altitude and where there is sun and snow
• Sleeping bag, hiking mattress and tent – on overnight hikes, unless you know you will get by without
• Food, snacks
• Camping stove – on any longer hike
• Cutlery etc.
• Matches
• Knife – carrying a knife in a public place is illegal, unless you have a good reason, carrying it together with camping equipment is acceptable.
• Repair kit covering any essential gear (by your definition of essential on the hike in question – knife, rope and tape will get you a long way)
• Fabric in bright colour, such as a reflexive vest, to aid finding you if need be. Can be your tent, backpack or similar.
• Optional
  • satellite navigator (GPS) – not a substitute for map & compass
  • Mobile phone (pack watertight and keep off most of the time)
  • Binoculars
  • Torch, candles: seldom needed in the white nights, but at least in autumn and winter a light source may be needed in the night; many wilderness huts lack electricity
  • Towel (light)
  • Nordic walking poles, walking staff or similar, to aid in keeping the balance in rough terrain and while fording

Summer

Gaiters are useful in summer too

On short hikes or in easy terrain you may get by without some of these. The right foot wear is the most important for a successful hike.

• Foot wear:
  • Jogging shoes are acceptable on tractor roads and other smooth trails in the lowland
  • Rubber boots are good in wet terrain, unless the terrain is too rough for them
  • Hiking boots with ankle support and a sturdy sole on rougher trails and in some terrain off trails; some people prefer lighter footwear also on rough ground, do as you wish if you are sure-footed and have strong ankles
  • Gaiters or tall (military style) boots useful in muddy areas, after snow fall or in areas with dense low bushes
  • For steep hills, on very rocky surface, with crampons or heavy backpacks, stiff, durable mountain boots often needed
• Trousers:
  • Flexible, light hiking/sport trousers in synthetic material is useful for most conditions, preferably water repellent, if you have two pairs one pair should probably be suitable for hot weather
• Shirt on body:
  • Cotton or synthetic on warm days
  • Wool or similar on cool days/high altitudes
• Walking staff can be useful in rough terrain and for fording, Nordic walking sticks also serve some of these needs

In the backpack

• Mosquito repellent (for the warm season, particularly in the interior), in some areas a mosquito hat is very much recommended
• Wool underwear
• Shirt/jumper (wool or microfleece)
• Wind proof, water repellent jacket
• Raingear (on short hikes the jacket may be enough, on some hikes the raingear should be heavy duty)
• Head cover (for rain, warmth, sun and mosquitoes)
• Neck cover (in high altitude for all but the shortest hikes, otherwise probably not necessary)
• Light gloves/mittens (high altitude, also otherwise if weather can become cold)
• Light footwear for the camp (to let the foots rest and the heavy duty boots dry), possibly also for fording

Winter

Jotunheimen in mid April, covered in deep fresh snow, and skiing is the only realistic option.

Jotunheimen in mid June, skiing is still preferred at this altitude.

Already 15 cm (half a foot) of snow makes walking arduous, and much more is common also in the south, in some areas more than two metres (6 feet) is possible. Walking is thus a serious option only around your base or camp, at much used trails (do not spoil skiing tracks!) or if you know there will be little snow. In addition, in early Winter (November-December) there is little or no daylight. On Norway's Atlantic side heavy snowfalls are common, particularly a bit inland and uphill. Several metres of snow has been recorded along the Bergen railway (near Hardangervidda). In the city of Tromsø the record is more than two meters, in the month of April, more than a metre heavy snow is common. The deep snow typical in Western Norway and Troms county is often heavy and sticky, making hiking really difficult.

Snowshoes probably work as well here as in Canada, and there are snowshoe trails at some destinations, but they are much slower than skis in most Nordic conditions.

This means cross-country skis are necessary for most Nordic winter hiking. Depending on conditions you may get away with skis meant for track skiing, but if you are going to ski off tracks, "real" cross-country skis are much better. There are many options though, mostly depending on whether you are going to mountainous terrain and whether deep loose snow is to be expected. Also check what possibly breaking parts there are, and whether the skiing boots are suitable for all conditions (warm enough etc.).

For clothing, advice for cold weather apply. You should have light enough clothing not to get too sweaty going uphill (especially important when it is cold, as you will not get dry easily), but also warm enough when having sought shelter for a snow storm.

Nogle portable stoves fare badly in really cold conditions. Check that for yours.

Some mobile phones fare worse in cold weather than others. Having the phone off in a sealed bag close to your body protects it and its battery, but it might still not work when needed.

When the sun comes out in earnest, i.e. after midwinter, be careful about snow blindness and sunburn. Mountain goggles are good also in some windy conditions (the snow carried by strong wind sometimes feels like needles).

Most people hiking in winter in the north or in the mountains stay overnight indoors, at wilderness huts. In severe weather it may however be hard to get to the hut, and in some areas there simply are no huts where you would need them. If you might have to sleep outdoors, make sure your equipment is good enough. Some tools for digging snow can come handy. In the south, where temperatures are comparably manageable, even quite cheap winter sleeping bags are enough, at least in mild weather or when sleeping by a fire at a shelter.

Remember that the unmanned huts are usually heated by wood, and it may be as cold indoors as outside (even colder, if temperatures have risen) when you arrive. It will take some time and labour before it gets warm – and if your matches got wet you won't be able to light the fire (unless you find some hidden away in the hut). A good knife, matches, torch and candles are important equipment.

For areas where avalanches are possible, and on glaciers, special equipment is needed.

Hop ind

Beech forest in Stockholm, capital of Sweden.

From most towns there is some hiking terrain in reach by local bus and by foot. Here is some advice for more remote destinations, such as most national parks.

Af træner

There are usually coach connections with stops near your destination. Watch out for express coaches that may not stop at your stop. Connections that start as express may stop at all stops in the far north.

Some destinations do not have direct coach connections. There might be a school bus, a regular taxi connection or other special arrangements to use for the last ten or twenty kilometres.

Med bil

See also: Driving in Sweden, Driving in Norway, Driving in Iceland

Check weather forecasts if you are planning to drive in remote areas in the winter. E69 in Finnmark, Norway.

There are usually parking areas near the starting points of hiking routes in national parks and at similar destinations. You might, however, want to consider leaving your car farther away and use local transports, to be freer to choose the endpoint of your hike. On the other hand you can drive your car on minor roads without coach connections and stop at your whim – and for planned hikes you often can have a local business drive your car to a suitable location near the endpoint.

You are allowed to drive on some private roads, but not all. In Finland and Sweden roads that get public funding are open for all to use. Generally, unless there is a sign or barrier you are OK (watch out for temporarily opened barriers, which may be locked when you return). Parking may be disallowed in Norway except in designated places, in any case you should take care not to block the road or any exits. Some private roads are built for use with tractors, all-terrain vehicles or similar (or maintained only before expected use) and may be in terrible condition. In Iceland also many public roads (with numbers prefixed with "F") require four wheel drive cars and many mountain roads are closed in winter and spring.

Winter driving requires skills and experience, and should be avoided unless you are sure you can handle it. Nordic roads are regularly covered in ice, slush or hard snow during winter. Not all minor roads are ploughed in winter. In Norway even some regional roads are always closed in winter and there is a telephone service (ph 175 in Norway) to ask about temporarily closed roads and road conditions.

By boat

Some destinations are best reached by boat. There may be a regular service, a taxi boat service or the possibility to charter a boat (crewed or uncrewed).

Med taxa

Taxi rides are expensive, but they may prove worthwhile to avoid hiring a car or bringing your own, and to allow you to choose starting and ending points of the hike more freely.

Sometimes there are special arrangements that can be used, such as a reduced rate or shared regular taxi service, or a possibility to use a taxi transporting children to or from school (minivan taxis are common for these services).

Although taxis in the towns are usually ordered via a calling centre, in the countryside you might want to call the taxi directly. Numbers may be available from the yellow pages of the phone catalogue, from tourist information centres, visitor centres or tourist businesses.

Med tog

The Bergen railway near Finse station at Hardangervidda offers access to areas not available by car or bus.

In Norway and Sweden there are train connections to some hiking destinations. Also in Finland train can be a good option for part of the voyage. Iceland has no railways. Long-distance trains often run overnight. There may be combined tickets, where you get a reduction on ferries or coaches by booking the voyage in a special way.

In Finland trains are especially useful for getting from the south (Helsinki, Turku, Tampere) to Lapland (Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari). The overnight trains on this route also take cars (loaded quite some time before departure, and not to all stations, check details). Nearly all trains take bikes. There is usually a smooth transfer to coaches or minibuses to get farther.

In Sweden Abisko på den Luleå–Narvik railway (Malmbanan, "Iron Ore Railway") and Porjus on Inlandsbanan provide railway access into the Laponia national park complex or nearby destinations, such as Abisko National Park, Kebnekaise og Kungsleden og Nordkalottleden trails. Bikes are not allowed on mainline SJ trains, except foldable ones.

In Norway Hardangervidda can be reached directly from the spectacular Bergensbanen railway between Oslo og Bergen, and some stations are available by train only. The Nordlandsbanen (Trondheim–Bodø) railway runs across the Saltfjellet plateau, while the Dovrebanen (Lillehammer–Trondheim) runs across the Dovrefjell plateau. The Malmbanan runs through the Narvik mountains and passes the wild areas at the border between Norway and Sweden.

Med fly

Hammerfest airport.

Some destinations are remote. There may be an airport near enough to be worth considering. The airport probably has good connections to the area.

If you want to spend money you might be able to charter a seaplane or helicopter to get to the middle of the wilderness – but part of the joy is coming there after a tough hike and few areas are remote enough to warrant such a short-cut other than in special circumstances. There are flights for tourists to some destinations especially in Sweden, where also heliskiing is practised near some resorts, while such flights are available but scarce in Finland, and air transport into the wilderness generally is not permitted in Norway.

By bike

Most destinations are reachable by bike. If the destination is remote you might want to take the bike on a coach or train or rent a bike nearby. In Sweden only some trains take bikes. Foldable bikes can be taken also on the others.

By snowmobile

There are networks of snowmobile routes in parts of the countries, e.g. covering all of northern Finland. Rules for driving differ between the countries. Driving around by snowmobile is forbidden at many destinations, but routes by or through the areas are quite common. Ask about allowed routes and local regulations (and how they are interpreted) when you rent a snowmobile. Bemærk avalanche og ice safety implications and do not disturb wildlife. Maximum speed is about 60 km/h on land, with trailer with people 40 km/h, but lower speed is often necessary.

I Finland driving snowmobile (moottorikelkka, snöskoter) on land requires landowner's permission. Driving on lakes or rivers is free, unless there are local restrictions. There are designated snowmobile routes and tracks especially in the north, leading by national parks and wilderness areas. The snowmobile routes maintained by Metsähallitus ("moottorikelkkareitti", "snöskoterled") are regarded roads and thus cost nothing to use, while snowmobile tracks ("moottorikelkkaura", "snöskoterspår") require buying a permit, giving "landowner permission". Beside Metsähallitus, also e.g. some local tourist businesses make snowmobile tracks. Snowmobile "safaris" (i.e. tours) are arranged by many tourist businesses. Minimum age for the driver is 15 years and a driving licence is required (one for cars or motorcycles will do). Helmets and headlights must be used. Check what tracks you are allowed to use; driving on roads is not permitted, except shorter stretches where necessary, as in crossing the road or using a bridge. Se Finnish Lapland#By snowmobile for some more discussion on snowmobiles in Finland.

Snowmobiles are extensively used by the local population in the north, especially by reindeer herders (permits are not needed for using snowmobiles in reindeer husbandry or commercial fishing).

I Sweden snowmobiles may in theory be driven without permission, where driving does not cause harm (there has e.g. to be enough snow), but local regulations to the contrary are common, especially in the north. In the fell area driving is generally restricted to designated routes. Minimum age is 16. A driving licence is needed, a separate snowmobile licence unless the licence is from before 2000 (foreigners might be treated differently, ask). Headlights must be used.

I Norway all use of motor vehicles in the wilderness is generally forbidden unless specific permission is obtained. A driver's licence covering snowmobile (snøskuter) is needed. Helmets and headlights must be used.

I Iceland driving a registered and insured snowmobile is allowed when the ground is frozen enough and there is enough snow not to cause harm. Driving in national parks and cultivated lands however is forbidden. A driving licence for cars is needed.

Fees and permits

See also: Right to access in the Nordic countries

There are no entrance fees to national parks, wilderness areas or other hiking destinations, and entry is usually allowed from anywhere. There may however be service available for a fee, such as lodging in cabins (which is highly recommended at some destinations) – and of course fees for transportation, fishing permits and the like. Many services of visitor centres are free.

In most nature reserves only marked trails may be used; entry is entirely forbidden for the public to a few nature reserves and to a few restricted areas of national parks. The rules often vary by season: more severe restrictions when birds and mammals have offspring, often April–July, or when there is no snow cover. Otherwise you are mostly allowed to find your own paths.

Picking edible berries and mushrooms is allowed even in most nature reserves, with limitations in non-protected areas varying by country. Non-edible species are usually protected in nature reserves. Collecting anything else, including invertebrates, stones or soil is usually forbidden in the reserves, often also in national parks.

Camping in nature reserves is usually forbidden, but there may be a suitable site (with toilet etc.) by the trail just outside the reserve.

Fiskeri

Writer Juhani Aho fishing in a river (1912).

There are several systems for fishing permits. Normally you pay for a permit for fishing in general and separately to the owners of the waters or an agency representing them. Some fishing is free. Salmon waters (many inland waters in the north) are often not covered by the ordinary fees, but use day cards instead. Make sure you know the rules for the area you will be fishing in; there are minimum and maximum sizes for some species, some are protected, and there may be detailed local regulations. Note that there are parasites and diseases that must not be brought to "clean" salmon or crayfish waters by using equipment used in other areas without proper treatment (be careful also with carried water, entrails, which can be carried by birds etc.). Tourist businesses and park visitor centres should be happy to help you get the permits and tell about needed treatments.

In Finland, fishing with a rod and a line (with no reel nor artificial lure other than a jig) is free in most waters. For other fishing, people aged 18–64 are required to pay a national fishing management fee (2016: €39 for a year, €12 for a week, €5 for a day). This is enough for lure fishing with reel in most waters, but streams with salmon and related species, as well as some specially regulated waters (not uncommon at the "official" hiking destinations), are exempted. For these you need a local permit. Fishing with other tools (nets, traps etc.) or with several rods always requires permission from the owner of the waters, in practice often a local friend, who has a share. There are minimum sizes for some species, possibly also maximum sizes and protection times. The restrictions are published online at kalastusrajoitus.fi (national restrictions by species and local exceptions by water area), but in practice you probably have to check from a visitor centre, suitable business, local fisherman or the like.

In Norway fishing with a rod and a line is free in salt water (living bait and fish as bait are prohibited). Norway's rivers and lakes are generally private and landowner permission is required. In water with salmon and related species a state fishing licence is also needed.

In Sweden fishing from the shore with hand-held tools (rod-and-line, lure and similar fishing) is generally permitted in the biggest lakes (Vänern, Vättern, Mälaren and Hjälmaren in southern Sweden, Storsjön in Jämtland) and in the sea. For fishing with nets etc. or from a boat, check the regulations. Other waters are mostly private property and a permit is required. The permits can often be bought from e.g. a local petrol station or fishing shop, for some waters also on Internet or by SMS.

In Iceland fishing does require buying an permit from the land owner. This also applies to fishing within national parks.

Hunting

The additional meat got by hunting has always been welcome in the countryside, and hunting has remained a common pastime. Especially the hunt on elk get societies together, as the hunt is usually by driving. Among city dwellers hunting can be much more controversial.

For hunting yourself, you need general hunting and arms licences, and a permit for the specific area, time and intended game. Check the regulations well in advance. Some tourist businesses arrange hunting trips. If you are going to use such a service, they can probably help also with preparation and may enable hunting without licences, under their supervision.

The licences are usually easily obtained if you have such in your home country, but regulations are strict and some bureaucracy needed. You should of course acquaint yourself with local arms and hunting law, the game you are going to hunt and any similar protected species.

The permit is usually got either as a guest of a hunting club (which has obtained rights to hunting grounds), through a governmental agency (for state owned land; Finland: Metsähallitus, mostly for the wilderness areas) or through an association administering renting of private land (common in Norway).

Big game hunting in Norway (moose and red deer) is generally reserved for landowners and most forests are private. Reindeer hunting is possible in some areas of Southern Norway, largely on government land in the barren mountains. In Finland big game (including also wolves and bears in small numbers) requires special permits, usually acquired by the hunting club in an area. You may get a chance to join, but probably not to hunt independently.

Komme omkring

Signpost at Nordkalottleden, passing through Finland, Norway and Sweden. Malla nature reserve by Kilpisjärvi.

Freedom to roam is mostly about getting around by foot or ski, but you may also want to use other equipment. There are often trails but seldom roads inside the protected areas.

You are allowed to use nearly any road, also private ones, unless you use a motorized vehicle. With a motorized vehicle you may drive on most private roads, but not on all (see Med bil above), and use of motorized vehicles off road is restricted: usually you at least need landowner's permission. In Norway and Iceland there are also restrictions on the use of bicycles outside trails or tractor roads.

As all Nordic countries are members of the Schengen Agreement (and have far-reaching cooperation), border controls are minimal. Unless you have something to declare at customs, you can pass the border wherever – and if you have, visiting any customs office before you go on your hike may be enough. This is especially nice on the border between Sweden and Norway, on Nordkalottleden near Kilpisjärvi, where Norway, Sweden and Finland have common land borders, in Pasvik–Inari Trilateral Park near Kirkenes and (for the hardcore backcountry hiker) if combining visits to Lemmenjoki National Park og Øvre Anárjohka National Park. The border to Rusland is quite another matter, paperwork is needed to visit that border area.

If you have a dog, be sure to check the procedures: there are some animal diseases that need documented checking or treatment before passing the border.

Dogs should be on leash at all times, except where you know you are allowed to let them free. They can easily wreck havoc among nesting birds and among reindeer. They are disallowed altogether in some areas. In any case you must be capable of calling your dog back if it e.g. finds a wild animal, livestock or another dog.

Orienteering

It is easy to lose your orientation in the birch zone below the tree line.

At least on longer hikes you will need a compass, a suitable map and the skill to use them. Official trails are usually quite easy to follow, but there might be signs missing, confusing crossings and special circumstances (for instance fog, snow, emergencies) where you can get lost or must deviate from the route. Finding your way is your own responsibility. EN GPS navigation tool is useful, but insufficient and prone to failure.

Magnetic declination is roughly in the range −15° (western Iceland) to 15° (eastern Finnmark), usually – but not always – negligible on land and in the inner archipelago. Finnish compasses often use the 60 hectomil for a circle scale; declination may be given as mils ("piiru"), i.e. 6/100 of degrees. One mil means about one metre sideways per kilometre forward, 10° about 175m/km.

As anywhere, compasses are affected by magnetic fields, and magnets have become common in clothing and gear, e.g. in cases for mobile phones. A strong magnet, or carrying the compass close to a weaker one, can even cause the compass to reverse polarity permanently, so that it points to the south instead of to the north. Check your gear.

Til Finland, Maanmittaushallitus makes topographic maps suitable for finding your way, in the scale 1:50,000 (Finnish: maastokartta, Swedish: terrängkarta) for all the country, recommended in the north, and 1:25,000, earlier 1:20,000 (peruskartta, grundkarta) for the south. You can see the map sheet division and codes at Kansalaisen karttapaikka by choosing "order" and following directions. The former map sheets cost €15, the latter €12. For national parks and similar destinations there are also outdoor maps based on these, with huts and other service clearly marked and some information on the area (€15–20). Some of these maps are printed on a water resistant fabric instead of paper. For some areas there are detailed big scale orienteering maps, available at least from local orienteering clubs. Road maps are usually quite worthless for hikers once near one's destination.

Newer maps use coordinates that closely match WGS84 (EUREF-FIN, based on ETRS89), older ones (data from before 2005) a national coordinate system (KKJ/KKS/ISNET93; difference to WGS84 some hundred metres). In addition to coordinates in degrees and minutes (blue), metric coordinates are given in kilometres according to some of the old KKJ/YKJ grid, the local ETRS-TM grid and the national ETRS-TM35FIN grid. Old maps primarily show the metric (KKJ/YKJ) coordinates.

The data is free (since spring 2012) and available in digital form, packaged commercially and by hobbyists (but maps included in or sold for navigators are sometimes of lesser quality). The data is used by OSM and thus by OSM based apps. The map sheets are also available for free download as png files (registration mandatory) at the National Land Survey; topographic raster maps 1:50,000 are about 10 MB for 50×25 km.

Online maps for all the country with Metsähallitus trails and services marked (most municipal and private ones missing) are available for general use og mobile devices.

Explanatory texts are usually in Finnish, Swedish and English. Maps can be ordered e.g. from Karttakeskus.

Til Iceland there are sérkort in 1:100,000 scale with walking path information. Online map from the national land survey.

Til Norway there are Turkart (including trail and hut information etcetera; 1:25,000, 1:50,000 and 1:100,000) and general topographic maps by Kartverket (1:50,000, 1:100,000 and 1:250,000). Maps at 1:50,000 give enough detail for navigation in difficult Norwegian terrain (standard maps in Norway), maps 1:100,000 tend to be too course for hiking. Maps at 1:250,000 can be used for general planning, but not for navigation in the wilderness. Maps can be ordered e.g. from Kartbutikken eller Statens Kartverk^{[dødt link]}. Electronic maps are available from Norgesglasset. Online map for general planning is provided by the Trekking Association (DNT). The DNT maps also have information on huts and routes. Although the info is in Norwegian, it is in a standard format, quite easy to grasp. Note that walking times are given as hours of steady walk, you have to add time for breaks, and you might not be able to keep the nominal speed.

Lantmäteriet, the Swedish mapping, cadastral and land registration authority, used to publish printed maps of Sweden. Since 1 July 2018 they only publish maps on their website, where it is possible to download maps in the scales of 1:10 000 and 1:50 000.

For fell areas in Sweden there were two map series by Lantmäteriet, Fjällkartan 1:100 000 covering all the fell area, and Fjällkartan 1:50 000 covering the southern fells. The maps included information on trails, huts, weather etcetera, were adapted to the trails and overlapped as needed. They were renewed every three to five years.

For most of the country there is Terrängkartan (1:50 000, 75 cm x 80 cm). The road map, Vägkartan (1:100 000), covers the area not covered by Fjällkartan and includes topographic information. It may be an acceptable choice for some areas.

Lantmäteriet has an online map.

Maps are often for sale in well equipped book stores, outdoor equipment shops and park visitor centres. Maps for popular destinations may be available in all the country and even abroad, maps for less visited areas only in some shops. Ordering from the above mentioned web shops is possibly restricted to domestic addresses.

Note that maps, especially when based on older data, can have coordinate systems other than WGS84.

I border areas you often need separate maps for the countries. Some electronic maps handle the situation badly (the device showing blank areas of one map instead of information of the other map).

Polaris (North Star) is high in the sky, often seen also in sparse forest, but low enough that the direction is easily seen. Andet natural orienteering aids include ant nests (built to get as much warmth from the sun as possible, thus pointing to the south), moss preferring the shadow and the boundary between grey and red of pine tree trunks, being lower on one side.

Fording

Fording with walking sticks on Nordkalottleden.

On marked routes there are usually bridges or other arrangements at any river, but at least in the backcountry in the north, in the mountains and in Iceland there are often minor (or "minor") streams too wide to jump over. In times of high water fording may be difficult or even impossible. Asking about the conditions beforehand, being prepared and – if need be – using some time to search for the best place to ford is worthwhile. Asking people one meets about river crossings ahead is quite common.

In Norway and Sweden it is common to have "summer bridges", which are removed when huts close in autumn. Off season you have to ford or take another route unless there is strong enough ice or snow cover. It is not always obvious from the maps what bridges are permanent (and permanent bridges can be damaged by spring floods). Not all bridges are marked at all on the maps, so you can have nice surprises also.

At some crossings there may be special arrangements, such as safety ropes. At lakes or gentle rivers there may be rowing boats, make sure you leave one at the shore from where you came.

Often the streams are shallow enough that you can get to the other side by stepping from stone to stone without getting wet (at some: if you have rubber boots or similar). The stones may be slippery or may wiggle; do not take chances.

In a little deeper water you will have to take off boots and trousers. Easy drying light footwear, or at least socks, are recommended to protect your feet against potential sharp edges. If you have wading trousers, like some fishermen, you can use those to avoid getting wet. A substitute can be improvised from raingear trousers by tying the legs tightly to watertight boots (e.g. with duct tape). Usually you get by very well without – avoiding drenching boots and raingear would your construction fail.

When your knees get wet the current is usually strong enough that additional support, such as a walking staff or rope, is needed. Keep the staff upstream so that the current forces it towards the riverbed, make sure you have good balance and move only one foot or the staff at a time, before again securing your position. Do not hurry, even if the water is cold. Usually you should ford one at a time: you avoid waiting in cold water or making mistakes not to have the others wait. People on the shore may also be in a better position to help than persons in the line behind.

Unless the ford is easy, the most experienced one in the company should first go without backpack to find a good route. If you have a long enough rope he or she can then fasten it on the other side. A backpack helps you float should you loose your balance, but it floating on top of you, keeping you under water, is not what you want. Open its belt and make sure you can get rid of it if needed.

The established place to cross a river is often obvious. Sometimes an established ford is marked on the map (Finnish: kahlaamo, Swedish, Norwegian: vad, vadested), sometimes it can be deduced (path going down to the river on both sides), sometimes you have to make your own decisions. Always make a judgement call: also established fords can be dangerous in adverse conditions, especially when you lack experience. Stol aldrig på at være i stand til at fordrive en flod, der kan være farlig, i stedet for at reservere tid nok til at undgå behovet, hvis vagt ser for svært ud.

Når du søger efter, hvor du skal krydse floden, skal du ikke søge efter det smaleste punkt: det er her strømmen er stærkest. En bredere sektion med moderat strøm og moderat dybde er bedre. Hårdt sand på flodlejet er godt, men ikke for almindeligt. Nogle gange kan du hoppe over floden ved en kløft eller på stenene i en strømfald, men ikke gamble med dit liv (husk at vrikke eller glatte klipper, løse moser osv.).

Timing kan være nøglen på nogle fords. Med kraftige regnvejr bør du sandsynligvis vende så hurtigt som muligt eller give op. Floder med sne eller gletsjere opstrøms bliver lettere morgenen efter en kold nat.

For nogle floder skal du bare gå opstrøms, indtil de er små nok. Dette sker, når en bro mangler, eller du vandrer på et tidspunkt med høje farvande. Hvis floden kommer fra en sø med flere bifloder, er det ofte en løsning at finde en rute over søen. Du kan også følge en rute på højderyg i stedet for i floddalene for at undgå at gå op og ned ved individuelle vandløb.

I sjældne tilfælde kan den bedste måde at krydse en flod være at bruge en improviseret tømmerflåde, som kan konstrueres f.eks. fra dine rygsække, en presenning, reb og et par unge træer. Sørg for, at dit udstyr er godt pakket i plastikposer, og at der ikke er nogen strøm, der bringer dig i fare.

Om vinteren kan du ofte krydse floder på sne og is, men dette er et tveægget sværd: Istykkelsen i hurtigstrømmende floder varierer drastisk, og der kan være åbent vand eller kun vand dækket med en snebro, også i ekstreme vintre. Snebroer krydset af et tidligere firma kan kollapse for dig. Stol ikke for meget på din vurdering, hvis du mangler erfaring.

Til fods

Sti med duckboards, oversvømmet om foråret.

Til korte vandreture har du muligvis ikke brug for noget specielt udstyr.

I de fleste områder kan vådt terræn forventes. Vedligeholdte vandrestier har duckboards de værste steder, men de er ikke altid nok.

I nogle bjergrige områder er terrænet stenet og robust fodtøj er nødvendigt.

I afsidesliggende områder er der få broer, og broer, der er markeret på dit kort, mangler muligvis (ødelagt af oversvømmende floder eller fjernet om vinteren). Vær forberedt på at bruge fords og måske improviserede flåder. Vandstanden kan være meget høj om foråret (nedstrøms for gletschere: sommeren) eller efter langvarige kraftige regnvejr, hvilket gør vaden farlig også i vandløb, der ellers er mindre. Du kan normalt få oplysninger i det mindste om afmærkede stier og om den generelle situation i området fra parkbesøgscentre og turistvirksomheder, der passer til vandrere. På afmærkede ruter bør flodovergange ikke være farlige eller kræve specielle færdigheder under normale forhold, men brug altid din egen vurdering.

Der er store moser i nogle områder. Før du går ud på en, skal du være sikker på at du kan komme af den. Hovedproblemet er at miste din vej, så når du giver op og vender tilbage, finder du for vanskelige pletter også der. Undgår du disse, får du mere og mere væk fra din oprindelige rute. Det er overraskende svært at huske den brugte rute nøjagtigt nok.

Med ski

Skiløb i uberørt sne. Riisitunturi National Park i marts, finsk Lappland.

Vinterture udføres normalt af langrendski. De mere erfarne vandrere har ski beregnet til brug også udenfor spor, hvilket muliggør vildmarksture i landskaber, der ser uberørt ud af mennesket. Også med normale langrendski kan du opleve en forbløffende udsigt langs forberedte spor eller i nærheden af ​​din base, under visse forhold også på længere ture uden spor.

Hvor der er vandrestier, er der ofte markerede langrendruter om vinteren med vedligeholdte skiløjper. Ruten adskiller sig ofte fra sommerruterne, f.eks. for at undgå for stejle sektioner eller drage fordel af frosne søer og moser. Standarderne er forskellige. I nærheden af ​​byer og skisportssteder kan ruterne have dobbelt spor, en freestyle bane og lys, mens nogle "skiløjper" i backcountry vedligeholdes bare ved at køre langs dem med en snescooter en gang imellem. Et par skiruter er endda ikke vedligeholdt, hvilket betyder at du bliver nødt til at lave dine egne spor, selv når du følger dem, medmindre nogen allerede har gjort det. For det meste plejes sporene regelmæssigt, men ikke nødvendigvis kort efter snefald. På ture arrangeret af turistvirksomheder kan du undertiden få spor lavet specielt til dig.

Når der er snescooterspor, kan det være lettere at følge dem end at stå på ski i den løse sne. Vær dog opmærksom, da snescootere følger deres ruter med ganske høj hastighed, og spor lavet af uafhængige chauffører kan føre dig vild.

I det nordlige indre område kan temperaturerne være lave store dele af vinteren, hvilket betyder, at sneen er tør og løs (undtagen i præparerede spor og hvor den hærdes af vinden). Nogle dage (og nætter) kan være utroligt kolde. Dette er prisen for skiløb i Arctic Night.

Den bedste skisesæson i nord er når dagtemperaturer stiger over frysepunktet, hvilket giver en god hård overflade om morgenen efter den iskolde nat. Hold øje med sne blindhed og solskoldning. Stå op tidligt: ​​det stærke sollys og ofte varme dage blødgør sneen og skiløb fra præparerede spor kan blive svære om eftermiddagen.

Mens du nyder godt vejr i nord eller i bjergene, glem ikke at vejret kan ændre sig hurtigt. At blive fanget i en snestorm i træløse områder er farligt, især hvis du ikke er trænet og forberedt. Også, hvis du bliver forsinket og skal tilbringe (en del af) natten udendørs, vil det være meget koldere end om dagen.

I det sene forår i nord, når natten ikke er mere kold nok, er sneen blød også om morgenen - der er sne tilbage betyder ikke nødvendigvis, at skiløb er let. Samtidig oversvømmer smeltende sne hver lille strøm. Planlægger du en tur på den sidste sne, skal du sørge for at forstå forholdene.

Ved skøjter

Vandring med skøjter.

Ofte giver isforholdene på søer, floder og havet mulighed for skøjteløb og vandreture på lang afstand af skøjter. At gå alene er en dårlig idé, da isforholdene kan være svære at forudsige, men klubber og nogle turistvirksomheder arrangerer ture. Da lave søer fryser tidligere, den indre øhav noget og havet meget senere (med stor variation afhængig af vind, strøm, lokalt snefald osv.) Er der normalt nogle steder, hvor der ikke har været eller kun let snefald, siden isen slog sig ned . De lokale entusiaster ved, hvor de skal prøve lykken, eller hvem de skal spørge. Sørg for at medbringe specifikt sikkerhedsudstyr til denne type skøjteløb (medmindre din guide giver det).

På cykel

Rallarvegen cykelsti

Cykling er generelt inkluderet i friheden til at strejfe i Finland, Sverige og de norske bjerge, men cykler efterlader spor og kan forårsage erosion - og du må ikke forårsage skade. Du vil måske undgå følsom eller uspoleret natur. I Norges lavland, dvs. under trægrænsen, er det kun tilladt at cykle på stier og veje. Cykling er også forbudt på udvalgte stier i lavlandet. På Island er det kun tilladt at cykle på stier, veje og stier.

I nogle nationalparker og vildmarksområder er det tilladt og opmuntret at cykle langs nogle af stierne, mens cykling i beskyttede områder ellers kan være implicit eller eksplicit forbudt.

Det kan også være en god idé at cykle i almindeligt landskab ved at bruge mindre veje gennem landsbyerne og tilbringe dine nætter i telte og udnytte retten til adgang. Noget forskning at finde B&B: s og lignende kan vise sig værd, f.eks. at få te og boller i et dejligt miljø og en snak med lokalbefolkningen. B & Bs sælger ofte nogle egne produkter, såsom håndværk eller gedeost. Et opkald på forhånd kan være nødvendigt.

Det Rallarvegen (Navvy road) er en populær cykelrute, oprindeligt en byggevej langs jernbanen Oslo – Bergen.

Med hest

Ridning er generelt inkluderet i friheden til at strejfe, i det mindste i Finland og Sverige, men hvor ridning er mere end afslappet, har det indflydelse på mindre veje og i terrænet. Hvis du ansætter heste, har stallen sandsynligvis arrangementer med lokale jordbesiddere og vejvedligeholdere. Spørg hvilke ruter du skal bruge.

Med båd

Norsk skærgård ved Hamnøy, Lofoten.

Der er mange destinationer, der bedst opleves med båd, eller hvor en kano tilbyder en værdifuld anden oplevelse. I nogle kan du få en lokal forretning til at transportere dig en del af afstanden med en flodbåd og fortsætte til fods.

I Norge er motortransport forbudt i alle indre farvande, i de andre lande i nogle specifikke farvande. Private moler må ikke bruges uden tilladelse. Ellers er der sjældent nogen begrænsninger for at komme rundt med båd, så længe du er hensynsfuld.

Kanoer og små både kan ofte lejes i nærheden af ​​destinationen. Yachter kan ofte chartres i større byer. Hvis du vil bruge noget stort eller hurtigt, skal du kende de almindelige regler. Se også Sejlads på Østersøen.

Hvis du skal ned strømfald du skal have nok erfaring til at vide, hvad du skal spørge, eller sørg for, at din guide ved, at du er begyndere. Der er mange turistvirksomheder, der gerne hjælper. Der er også masser af muligheder for mere stille kano, især i Finland.

Kanoer, kajakker og andre både bør ikke flyttes mellem vandsystemer uden korrekt desinfektion for at undgå forurening (såsom lakseparasitter og krebsepest; det kan være nok at have båden tørt grundigt), eller det er ikke nødvendigt at kontrollere dette i det specifikke tilfælde.

Ved kysterne, i de store søer og i øhavene er der gode muligheder for havkajak. Destinationer inkluderer Øhavshavet, søsystemer i Finske Lakeland og øen Mälaren i Svealand.

Se

Aurora Borealis i Sør-Varanger, Nordnorge.

Skimming gennem beskrivelser af nationalparker kan give dig en idé om ting, du ønsker at se.

Om vinteren nætter i det fjerne nord, lejlighedsvis i syd, kan du se Nordlys (Nordlys). I det meste af Island, i Troms, Finnmark, det nordligste Norrland og i det nordlige finske Lapland forekommer de 50–75% af nætterne med klar himmel, og ude i ørkenen har du ingen lysforurening udover din fakkel - undgå at ødelægge din nattesyn . Sandsynligheden er højest fra sen aften, når din dag normalt er færdig (hvis himlen er klar, vil du måske gå ud et stykke tid om aftenen), men med korte dagslys timer og lidt held kan du få dem til at lyse op , hvilket giver endnu stærkere magi.

Andre fænomener, du måske ser, er halofænomener, såsom solhunde og lyssøjler, som alle opstår, når sol- eller månelys reflekteres gennem iskrystaller i atmosfæren.

Der er også Midnatssol nord for polarcirklen, når solen slet ikke går ned, i flere uger i det nordlige Lappland og Finnmark. Selv hvor solen officielt går ned, bliver det slet ikke rigtig mørkt, undtagen det sydlige Sverige. På den anden side, midt om vinteren, vil det være mørkt store dele af dagen (igen over polarcirklen er der polar nat i op til flere uger omkring jul). Dette giver gode muligheder for at se Aurora, medmindre det er overskyet. Der vil stadig være en slags "daggry" i et par timer midt på dagen, og sneen forstærker det lille lys, der findes. Især klare månefri nætter i snedækkede træløse områder tilbyder en magisk følelse, hvor det lille lys fra stjerner (og potentielt nordlys) faktisk kan være nok til at finde vej. Undgå at bruge dine lommelygter (lommelygter), da det tager cirka en time for øjnene at tilpasse sig helt til mørket.

Sne forekommer regelmæssigt i et par måneder om vinteren - igen, denne sæson starter tidligere og slutter senere jo længere mod nord du går. Søer og til en vis grad fryser over havet (det meste af Bottenbugten og Den Finske Bugt, undertiden næsten hele Østersøen), og det er muligt at stå på ski, skøjte, isfisk eller endda køre på is om vinteren (men kun hvis isen er tyk nok, så spørg og se de lokale!). Langrend kan være den bedste måde at komme rundt på. Det vinter i de nordiske lande kan være en helt ny oplevelse for besøgende fra varmere lande. På Atlanterhavskysten og i den sydlige tredjedel er vejret varmere, og der er muligvis ikke meget meget sne, men en masse regn på førstnævnte i stedet.

Vinterlige landskaber varierer meget afhængigt af vejrforholdene. Under visse forhold dækker frost vegetation med sarte strukturer, i andre dækker kraftig sne træerne, i nogle er træerne bare på grund af vind eller optøning. Især i nord er ekstreme krone-sne-belastninger skabt af fugt, der danner en hård kant oven på sneen. Gran i nord vokser anderledes end de mere mod syd for at klare belastningerne.

Starten ruska nær ved Nikkaluokta, Gällivare.

Der er en masse Skov i denne region, undtagen i Island, på de højere bjerge, hvor næsten intet vokser, i højlandet i nord og på tundraen. Taigaen - med for det meste fyr og gran, nogle birk og mindre pletter af f.eks. asp, or og røn - dominerer meget af regionen. I syd er der også f.eks. bøg og egetræ, mens langt i nord og nær trægrænsen faldt birk dominerer.

Om efteråret bliver bladene gule, orange og røde, inden de falder. Da længden af ​​dagen og temperaturen falder hurtigere i den nordligste del af regionen, giver dette stærkere farver. I Finland rejser nogle mennesker endda til Lappland for at se efterårets farver kendt som ruska (en dejlig vandresæson, selvom timingen bliver forkert).

Landsby i øhavet, Åland. Bare glat grundfjeld ved bredden.

Nogle af de største øhav i Europa kan findes i Skandinavien. hvis du rejse med båd fra Stockholm til Turku eller Helsinki, vil du se flere øer for det meste. Det Øhavshavet uden for Turku har omkring 40.000 af dem (hvis også holme tælles). En meget lang og mere bjergrig øhav strækker sig langs den norske kyst - for at opleve denne øhav fuldt ud, sejle på Hurtigruten. Der er selvfølgelig også mindre færger, der fører dig fra ø til ø. Langs den norske kyst er der omkring 300.000 øer, mere end i noget andet land i Europa. Mindre opmærksomhedsgrupper findes på begge sider af Kvarken Høj kyst nær ved Umeå og Kvarken øhav nær Vaasa, som tilsammen danner en UNESCOs verdensarvssted. Endnu en anden øgruppe findes i Bohuslän lige nord for Göteborg. Hvis du vil se søgrupper, det Finske Lakeland, især Saimaa, er bestemt stedet at gå til.

Der er spor af istiden; hele regionen var dækket af mere end en kilometer is i den sidste istid, indtil for omkring 10.000 år siden. Eskere dannede sig, hvor materia blev skubbet væk af den voksende gletscher, og hvor vand fra smeltende gletschere bragte sand, grus og sten. Kæmpe klipper blev båret af isen og efterladt langt fra deres oprindelse (ofte tilskrevet giganter fra lokal folklore). Løse sten i turbulente vandløb udskåret kæmpe kedler. Sten og grus skubbet af gletscherne plejet grundfjeldet set fra den glatte grundfjeld ved mange bredder. De samme fænomener i mindre skala foregår i eksisterende gletschere. I Kolvananuuro naturreservat i Kontiolahti der er spor af en istid for 2500 millioner år siden (sic!); den finske grundfjeld er blandt de ældste globalt (derfor mangler bjerge: de er blevet slidt væk, de skandinaviske bjerge er meget yngre).

Gammel shieling (seter) i Møre og Romsdal.

På den kulturel side, i den nordligste del af Finland, Norge og Sverige kan du opleve Samisk kultur. Der er også interessante sten og graveringer at se her og der - helleristninger, runesten, kantmarkører og mindesmærker. Gamle fangstgrave, der bruges til at jage stort vildt (rensdyr og elge), kan ses i de ufrugtbare højland - husk at gamle artefakter som standard er beskyttet af loven. De norske højland og bjergdale bruges stadig til at græsse husdyr, og vandrere skal være forberedt på at møde køer, geder og får, og nogle steder også heste. Der plejede at være tusinder af "sommerfarm" ("seter", shielings), hvor mælkepiger producerede ost og smør fra geder og køer om sommeren. I nogle områder var sådanne shielings en del af en semi-nomadisk livsstil, hvor hele familien flyttede om sommeren. Disse shielings findes som ruiner eller vedligeholdes som feriehytter, en håndfuld køres stadig som mejerier.

Dyreliv

Se også: Eurasisk dyreliv

I faldområdet og i nord er der mange arktiske arter. I taigaen, især i øst og nord, er der mange østlige arter, der ikke findes i Vesteuropa eller Centraleuropa. Da store skovområder og ellers uudviklede områder forbliver, findes mange arter, der er sjældne eller uddøde i de mere tætbefolkede dele af Europa, endda almindelige.

For de fleste pattedyr skal du have held og lykke for at få øje på dem, selv de mest almindelige. Hvis du ikke har for meget støj i din lejr og går stille, måske mod vinden, hjælper du med at øge dine chancer - såvel som risikoen for, at du kommer for tæt, før du bemærker dem, husk råd om farlige dyr. Mange dyr er aktive i skumring og daggry, så hold øjnene åbne på disse tidspunkter. Du har også en større chance for at finde afføring og pawprints - især i passende frisk sne - og andre spor end at se dyrene ordentligt.

Hvis du er seriøs med at ønske at se et bestemt dyreliv, er det umagen værd at ansætte en guide. De ved, hvor og hvornår chancerne er bedst, kan vise deres spor og sandsynligvis også få øje på dem, før du gør det. Der er genveje, såsom at overnatte i et skjulested med agn. Kontroller, at guiden har samme bølgelængde og kender dine ønsker.

Store kødædere

Polarræv i vinterligt faldt landskab (maleri af Magne Håland). Ikke meget sne i dette høje område på grund af vind.

De fire store (bjørn, ulv, jærv og los) er genert og ses sjældent, selvom vandrere kan komme på spor. Norge, Sverige og Finland er de eneste lande i Europa (undtagen Rusland) med jerv. Jerven og losen strejfer vidt omkring i løbet af få dage. Ingen af ​​de store kødædere er en trussel mod mennesker, undtagen bjørnemødre, der vil beskytte hendes unger.

Der er bjørn (Eurasisk brun bjørn, Ursus arctos arctos) i det nordlige Sverige, hele Finland og dele af Norge. Det lever for det meste i nåleskove, hvor de største koncentrationer er Nordkarelen. Om vinteren sover det. Affaldet er ofte let at identificere i sæsonen domineret af blåbær. I modsætning til de nordamerikanske bjørne har de ikke lært at komme efter vandrernes mad.

Det ulv var uddød i Skandinavien, men indvandrende ulve fra Finland og Rusland har nu etableret en mere eller mindre bæredygtig bestand ved grænsen mellem Østlandet og mellem Sverige omkring Värmland. Der er ulve overalt i Finland syd for rensdyrområdet ganske tyndt. Du er meget mere tilbøjelige til at høre ulve eller se deres spor i sneen end at se ulvene selv. Pawprints ligner dem fra en stor hund og identificeres for det meste ved at studere adfærden: ulve bevæger sig ofte lange afstande med få omveje, og de skifter regelmæssigt forfoden fra venstre til højre og tilbage på de lange afstande. I en flok bruger ulve ofte et fælles spor, der ligner en enkelt ulv.

Mest jerv findes i det skandinaviske feltregion og i Suomenselkä-vandskelområdet mellem Fin-søen og det nordlige Finland. Der er sparsomme befolkninger også i det nordlige og østlige Lapland, og enkelte jerv er blevet set selv på sydkysten. De har haft stor gavn af ulvens tilbagevenden. Det Los vandrer det meste af den skandinaviske halvø og Finland, men er ligesom ulven i beskedent antal genert og sjældent set. Lynxen er omkring dobbelt så stor som den nordamerikanske bobcat.

rød ræv er almindelig i relativt stort antal i hele området. Det Polar ræv er alvorligt truet, men den norske indsats har haft gode resultater, og den findes i flere områder i de skandinaviske høje bjerge og meget tyndt i det nordligste Finland.

Kløvere

Halv vild rensdyr er et almindeligt syn i rensdyrområdet, dvs. de nordlige dele af Finland, Norge og Sverige. Der er befolkninger af vilde rensdyr over skovgrænsen i Sydnorge i områder som f.eks Hardangervidda, Reinheimen, Setesdal-Ryfylke og Dovrefjell-Rondane. Der er vilde skovrensdyr i Kainuu og ved Suomenselkä (nu spredt også uden for denne region). Rensdyr var engang et meget vigtigt spil, og forhistoriske fangstgrave er stadig et ret almindeligt syn i nord. Det finske ord for skovren (peura) er en del af mange stednavne, der viser dens betydning. Vandrere bør ikke forstyrre rensdyr.

Elg (elg) er det største dyr og udbredt i Sverige, Norge og Finland. I det vestlige Norge er det mindre hjort det mest almindelige store spil.

Elks (Amerikansk: elg; norsk: elg, Finsk: hirvi), "skovens konge", er til stede i alle skovklædte områder, lettest set i marker og rydninger. Elgen er stort spil, der oftest ses af vandrere, da den er mindre genert end den rådyr. Rød Hjort bor i stort antal i det vestlige Norge og det sydlige Sverige, rådyr i egnede levesteder i hele regionen undtagen nord. Røde hjorte lever primært i skove og er om sommeren og efteråret almindelige også omkring skovlinjen. Rådyr ses ofte omkring gårde og bosættelser i lavlandet. amerikansk hvid-tailed hjorte er almindelige i Finland (introduceret i 1930'erne). Med lidt held vil du se nogle af disse, i det mindste vil du se afføring.

Mysk okser blev genindført i Dovrefjell i 1940'erne efter at have været fraværende i Europa i 9000 år, og der er nu besætninger også i nogle få andre områder.

Orner (Svensk: vildsvin) er ret almindelige i Götaland og Svealand i Sverige og i det sydlige Finland. Orner, der indvandrer derfra, kan lejlighedsvis ses i andre regioner (som f.eks. Langs Norges grænseområder i Østfold og Hedmark), men de har problemer med at overleve hårde vintre mere mod nord.

Andre landpattedyr

Eg bearbejdet af bæver, Lidingö.

Europæiske grævlinger er ret almindelige, men natlige. I kolde områder sover de hele vinteren. De er fraværende i de nordligste områder.

Det Odder bliver igen ganske almindelig i Finland, mens den sandsynligvis stadig er sjælden i Norge og Sverige. Det bæver var uddød i Finland og Sverige, men genindført, i Finland ved hjælp af også amerikanske bævere (derefter menes at være den samme art).

Lemming i det nordlige Sverige, blandt sten med lav.

Lemmings forekommer i stort antal i og nær de faldne områder nogle år, mens de sjældent ses ellers. Lemmingpopulationstoppe er kendt som "lemmingår" (lemenår) og kan lejlighedsvis føre til trængsel i bjerge og højland. Denne udsving påvirker i høj grad også ugler og bedefugle, nogle vandrer eller ikke reden, når gnavere er sparsomme. Lemen er omtrent på størrelse med en lille hamster og er berømt for aggressiv holdning, hvis den er truet.

Det egern er almindelig i taiga og i syd, sjældnere set i de faldne birkeskove. Sibirisk flyvende egern lever primært i gammel blandet skov, som er en truet biotop, og ses sjældent som natlig, men kan alligevel være ret almindelig i Finland (de findes ved at søge efter ekskrementer i de rigtige levesteder).

Der er to arter af hare: bjergharen er almindelig i det meste af området, mens den europæiske hare er almindelig i det sydlige Finland og har en mindre indført befolkning i Sverige. Førstnævnte er mindre (men poterne er store, en tilpasning til dyb sne), hvid om vinteren undtagen ørepladerne og en mester til at lave forvirrende stier (løb frem og tilbage, springer til siden osv.).

Andre kødædere inkluderer vaskebjørn (i Finland, syd for polarcirklen), fyrmarter, mink (oprindeligt undsluppet fra pelsbedrifter, nu almindelig), europæisk polkat (i Finland undtagen Lapland, i det sydlige Sverige og i det sydøstlige Norge), hermelin og mindst væsel. Den europæiske mink, der ikke er meget nært beslægtet med amerikaneren, klassificeres som uddød her, dels som udkonkurreret af sidstnævnte.

Fugle

Klint ved Látrabjarg, hjemsted for millioner af fugle i det vestligste Island.

Du vil også støde på mange forskellige fugle, og om foråret og forsommeren hører du ofte gøgen. En god kikkert er ofte nødvendig for at se fugle.

Island og Norge har stejle klipper langs kysten, hvor tusindvis af vandfugle reden. Norges kyst har det største antal fugle, mens det indre højland har et mindre antal fugle - ofte sjældne fugle såsom sneuglen eller den grovbenede musvåge (sidstnævnte allestedsnærværende i de faldne områder i nord).

Norges kystlinje har det største antal af den store europæiske havørn (også kendt som havørne). Den store fugl er beskyttet ved lov og kan kun observeres på afstand. Det store antal ørne, især omkring Bodø, betyder, at de ofte ses. Ørnen er også blevet almindelig ved de finske kyster takket være massive bevaringsprogrammer, efter at især kemikalier som DDT og kviksølv havde gjort den næsten uddød i 1970'erne. Ved fjordene, i de skandinaviske bjerge og i det finske nordlige indre (hovedsagelig fra Suomenselkä nordpå) er der også den gyldne ørn (kaldet "kongeørn" på finsk og svensk).

Den grovbenede musvåge er allestedsnærværende i de faldne områder. Sneugle reder tyndt på den faldne hede. Her kan du også se falk som gyrfalcon, vandrefalke (begge truede i de nordiske lande) og merlin. Den store gråugle reder i de nordlige skove, den nordlige høgeugle i de faldne birkeskove eller anden sparsom nordlig skov, Ural uglen i taiga, mens den eurasiske ørnugle hekker i egnede vildtlevende levesteder i de fleste områder undtagen det ekstreme nord . Gråugle er almindelig i de sydlige skove. Goshawk og European Sparrowhawk er almindelige i skove i det meste af regionen. Almindelig musvåge er almindelig i landbrugsområder.

Mange fugle reden eller fodrer i vådområder. Mange fuglereservater har duckboards og udsigttårne, der giver en god udsigt, mens vådområder i baglandet ofte kræver en hel del dedikation, da de mere eller mindre pr. Definition er vanskelige at komme igennem og hjem til millioner af myg (og du skal være forsigtig med, hvordan meget at forstyrre de nestende fugle). Du kan få en anstændig udsigt over nogle vådområder fra en kyst eller på anden måde uden for selve vådlandet.

Stumsvanen er almindelig i syd. Svanen er Finlands nationale fugl, Norrlandsfuglen, et symbol på nordisk samarbejde og et symbol på miljøvenlige produkter. Det reder mest i små søer i den nordlige ørken, selvom det spredes tilbage til det centrale Finland og det sydlige Skandinavien. En bog af Yrjö Kokko om, at den forsvandt, var en vigtig øjenåbner i 1950'erne og bidrog til naturbeskyttelse.

Andre ørkenfugle, der hekker i eller i nærheden af ​​ørkenens søer, inkluderer røde og sorte halsstænger, rødhalset phalarope, nordlig halespids, eurasisk blågrøn og de hvide gæs.

Vand

Vandlegemer har også dyr at få øje på, især Atlanterhavet, hvor du kan se hvaler, sæler, fisk og en række mindre skabninger, der lever i havet. Du kan også se havfugle lige fra måger til havørne. Et sjældent møde er den kritisk truede forsegling af Saimaa (saimaannorppa), et segl, der kun lever i Saimaa-søen.

Gør

Glatte klipper, ideelle til svømning. Her er der også en stige. Sveriges vestkyst.

Svømning er tilladt og mulig næsten overalt i hundreder af tusinder søer rundt om i regionen - eller i havet og floderne. Du skal holde en rimelig afstand til hjem, hytter og private jævnaldrende (i Norge mindst 50 meter fra beboelsesejendomme). I mange områder er sandstrande sjældne, men glatte klipper ved kysten er almindelige ved kysterne i Finland og Sverige (rundhäll) og i nogle dele af Norge (svaberg), og undertiden foretrukket af lokalbefolkningen. Hold øje med strømme, halvt nedsænket træstammer og glatte klipper. Mod sidste halvdel af sommeren kan søer og havet (især Østersøen) blive angrebet af cyanobakterier ("algblomstring"), som producerer neurotoksiner. I så fald bør du ikke svømme der. Ellers er vandet normalt rent (en brunlig farve er almindelig i mange områder og intet at bekymre sig om).

Jo længere nord du kommer, jo koldere bliver vandet, og svømning i det arktiske hav eller i en sø eller strøm i det fjerne nord vil sandsynligvis være en noget kold oplevelse selv om sommeren. Alligevel elsker nogle af de lokale at svømme i koldt vand, selv om vinteren, hvor det er frossent. Der laves et hul i isen (svensk: vak, Finsk avanto) hvorefter det er muligt at svømme i det næsten frysende vand. Der er mange begivenheder om vinteren vinter svømning.

I Finland ledsages dette ofte af en sauna bad for at varme dig op før og efter, selvom det er almindeligt at gå i saunaen hele året rundt. Der er saunaer på de fleste finske hoteller og hytter og i nogle hytter (også i Sverige) mod betaling eller gratis. På mere primitive faciliteter skal du ofte opvarme saunaen selv, bære vand og lave brænde.

Det er muligt at saml din egen mad i ørkenen. Fra midsommer til efterår kan du plukke bær og svampe (se Spise afsnit). Bemærk, at svampe faktisk kan være den farligste ting, du ser i skovene; Sørg for, at du kender den svamp, du vælger, og de mulige lokale dobbeltgangere. Jagt og fiskeri er ganske populære aktiviteter på landet, men undtagen fiskeri under visse omstændigheder har du normalt brug for tilladelse fra grundejeren, myndighederne eller begge dele (se Gebyrer afsnit). Om vinteren er isfiskeri almindeligt.

Mens vandreture er noget, der gøres til fods, er der også andre måder at komme rundt på, hvoraf nogle er oplevelser i sig selv. Hvis du vil komme rundt i skoven (eller andre steder) når der er sne, langrend kan være et godt alternativ. Floder, søer og havet er steder for kanosejlads, ro kajak og sejlsport (se Komme omkring afsnit). Hvis du kan lide bjergbestigning, er dine bedste muligheder i Norge eller nær den norske grænse i Sverige. Til denne aktivitet har du brug for mere udstyr end til regelmæssig vandring, og i nogle tilfælde - f.eks. til gletscher ture - også en guide. Andetsteds er bjergene generelt lavere og ikke så stejle, og det er derfor muligt at nå toppene ved bare at gå. Bjergbestigning er mulig her og der i det meste af området.

Der er også andre destinationsspecifikke aktiviteter såsom guldpanning kl Lemmenjoki og Tankavaara i finsk Lappland.

Spise

Madlavning med en Trangia campingkomfur.

Det har du lov til pluk bær og svampe (undtagen i nogle få naturreservater), og du kan købe fiskeritilladelser (noget fiskeri er gratis, men dette varierer efter region) og nogle gange endda til jagt (sørg for at udfylde det nødvendige papirarbejde på forhånd). Det, du får, kan bruges til at gøre dine måltider mere varierede og kan undertiden give dig en ekstra dag, men ikke regne med det. At plukke bær eller svampe i nærheden af ​​andre eller deres hjem og hytter kan betragtes som uhøfligt.

As anywhere, food for a few days can quite easily be carried, but for longer journeys you need to plan carefully. Even when most of the journey is through wilderness you might pass places where you can replenish. Food is sold at many huts: selvbetjent hytte (with dried and canned food) and betjent hytte in Norway and many fjällstuga in Sweden. In Finland, Iceland and northernmost Norway such "huts" are rare, you will have better luck trying to pass by a camping ground with a well equipped kiosk or a village with a shop, the smallest ones sometimes serving you on request outside normal hours as well, some even delivering purchases to or nearby the trail on agreement.

You can also get meals at some destinations: food is served in the fjällstation in the Swedish fells and betjent hytte in the Norwegian outdoors. In Finland some tourist businesses serve meals also in the wilderness on request (if not too far from usable roads or off-road routes; you could ask them to bring replenishment as well), otherwise you could at least have a good meal before or after your hike – or have a guide catering for the meals. The normal way is to cook one's own food, though, at least most of the time.

You should keep your food (and edible waste) away from rodents, especially at wilderness huts, campfire sites and similar, where they might get accustomed to finding food of hikers, and when staying a longer time at some location.

Cooking food over an open fire is nice and you may have plenty of opportunities, but open fires are not allowed when there is a risk of forest fire, and not everywhere. Wilderness huts have stoves, where you can cook your meals, but you are advised to also carry your own camping stove. Check in advance that fuel is available for your stove, in the right package if you use gas; locals typically use denatured alcohol (Sweden: "T-sprit", Finland: "marinoli" or "sinoli", note that also other products sold under the last name) or propane (or propane/butane/whatever), in Iceland mainly the latter [check!].

Det Deadly webcap (pictured above) is easily distinguished from the edible Funnel chanterelle, but only if you look at every individual mushroom.

Funnel chanterelles are not only edible but delicious.

If you plan picking mushrooms, do make sure you pick only edible ones and treat them correctly, and if you have any doubt in your ability to avoid eating poisonous mushrooms, don't pick any. Beware that some deadly mushrooms may resemble edible ones growing where you come from. Be especially cautious about anything that can be mixed with Amanita species such as Death cap and European destroying angel or with Deadly webcap. The false morel Gyromitra esculenta is regarded a delicacy, but is potentially deadly unless carefully prepared the right way. "Safe" mushrooms that are often picked include chanterelles (Cantharellus cibarius) and many species of ceps (Boletus), e.g. porcini (Boletus edulis). Most mushrooms are extremely perishable, so handle them with care. Mushroom picking trips with an expert guide are arranged at many locations, or you might have a knowledgeable friend who could give you advice.

Commonly picked berries include bilberry (Vaccinium myrtillus), bog bilberry (V. uliginosum), strawberry, raspberry, lingonberry (cowberry), cranberry, cloudberry and crowberry. There are also poisonous berries, but they should be easy to distinguish from these. The berries can be eaten untreated, although some of them are at their best as juice or jam. Picking cloudberry may be restricted in northern Norway and northern Finland, so check before picking large quantities (eating as much as you want on the spot is always allowed). In Iceland berries may be picked only for immediate consumption.

Choice of food varies very much depending on the length of the journey and possibilities of replenishment – and personal preferences. Also, the season affects choices: in cool weather you might not need a fridge, but many fruits and vegetables dislike freezing temperatures (heard at a winter camp: "may I have a slice of milk, please").

In Finland, a common choice for hiking breakfasts is oat porridge with soup made from berry powder (kissel, fruit soup; Finnish: kiisseli, Swedish: kräm). Lunch should be easy to prepare, an extreme variety being to heat water at breakfast and put soup powder in it at lunch. Sandwiches are common on shorter hikes. If weather and terrain permits, a somewhat more time-consuming lunch can be made. The heaviest meal is usually eaten in the evening (contrary to local practice at home) — often freeze-dried stews or meals with dehydrated mashed potato or pasta combined with e.g. suitable tins. On longer hikes crispbread (näkkileipä/knäckebröd) is often used as snack and accompaniment. Fresh fish made by open fire is a luxury, as is self-made bread or wild herbs as complement. Some prefer to avoid the industrialised food altogether, using home-dried ingredients.

Wash up dishes some distance from the water source and pour used water on land, not in the stream (there is no bear problem here). Washing-up liquids are often unnecessary if you can use hot water. Have somewhere to put used tins and other packages.

Drikke

Water flowing abundantly from high mountains is usually perfectly safe.

There are tens of thousands lakes in the rugged Scandinavian mountains, and in most Finnish regions.

In the wilderness you can usually drink good-looking water from springs and streams without treatment, and most hikers do. In the Norwegian mountains above the forest line one can often see where water is coming from which makes it easy to assess quality. There is no guarantee, however. A dead elk or reindeer upstream can make you severely ill with no warnings. In general, streams from high ground have the best water, particularly from areas too high for animals to graze. In the high mountains, free-flowing streams offer superb water quality, and lakes in the high mountains also have good water. However, water directly from glaciers including glacial melt water rivers has lots of particles and should be avoided. In periods of warm weather, water in minor slow-running streams can easily become unhealthy. Heavy rains, although they increase the flow, also increase the amounts of unhealthy elements from the ground. Massive reindeer movements, such as at the round-ups in June, can make water in the affected area unhealthy for a few weeks – check your map and take your water upstream.

You might be advised to boil your water for a few minutes unless tested (and it is wise to do so if you have any doubts about the quality; boiling seems to be more effective than filtering) – but drinking the water fresh from a stream is one of the pleasures. Water with visible amounts of cyanobacteria is unusable also as boiled, but you would probably not drink that anyway.

Where natural water (or snow) can be used, you do not want to carry excess water. Half a litre to one litre per person is usually enough for breaks between water sources. On the Norwegian mountains there is generally plenty water throughout summer, except on ridges and high plateaus. In wintertime you might prefer a thermos bottle.

When planning where to eat or stay overnight, remember that the smaller streams running off fells without glaciers may be dry in hot summers. Have a backup plan with more reliable sources if in doubt.

In populated areas the water is more likely to be unhealthy, e.g. because of roads, settlements or grazing cattle upstream. Also in some boggy areas, and in certain types of terrain in Iceland, good water is hard to find. Tap water is nearly always potable (except in trains, boats and similar); you can expect there to be a warning if it is not.

At lodgings and cooking sites there are usually wells, unless a nearby stream can be used. The water may or may not be usable untreated. If the water is supposed to be good, there should be official test results confirming the quality. The snow is usually clean if it looks so, and can be melted on the stove (if there is both a gas stove and a wood heated one, the wood stove should mostly be used for this, to save gas).

Private wells may not be used without permission, but if you are polite, people at any house will probably be happy to give you water.

Søvn

You want to camp by water. Note the snow in this photo of Pallas-Yllästunturi National Park from the middle of June.

You are probably going to carry a tent, at least as a safeguard. Using it is free in the wilderness, but when camping at a site with facilities, you may have to pay for the service.

There are also lodging facilities of varying standards, especially at "official" destinations and maintained trails. In northern Finland there are open wilderness huts (in the south lean-to shelters are more common), where small parties can stay overnight for free. In Sweden and Norway you usually have to pay for the lodging, but the huts have a more hostel like standard, sometimes B&B or hotel like. The "huts" are usually cottages, but some resemble the traditional goahti (kota, kammi, gamme, kåta). Some facilities are meant only for those moving by foot or ski (check separately, if you e.g. are using a snowmobile).

In many wilderness huts there is a wood fired stove for heat and a gas stove for cooking. Do not use gas for warming or for melting snow for water. It takes some time to get the cabin warm in the cold season, but you have warm clothes, don't you.

If you have a dog, check where it is allowed. Usually it is allowed in Finnish wilderness huts if the other users agree, but not in the reservation huts. In Norway there usually is a separate apartment for those with dogs, or a special place for the dogs.

In Finland most wilderness huts are maintained by Metsähallitus, the governmental forestry administration. Many huts in Norway are maintained by "dugnad" (common work) by local clubs of the non profit DNT, Den Norske Turistforening, or administered by DNT. Within the Norwegian DNT-system there are more than 500 lodges available. Svenska Turistföreningen (STF) administers many of the huts in Sweden. There are often discounts for members of the tourist associations involved, and possibly of their sister organisations in other countries. You will also need the key of DNT to access its unmanned huts (deposit of 100 kr for members of DNT, STF, Suomen Latu og Ferðafélag Íslands).

Nowadays most Metsähallitus wilderness huts have a page at the nationalparks.fi site, most huts in or near Norway have one at the DNT site ut.no (in Norwegian, but the summary information is in a consistent format), often with links to the official page if any, and many huts in Sweden have a page at the operators site, sometimes also elsewhere. These pages provide basic information, but are sometimes generic. "Overnatting: lite egnet" ("hardly suited for overnight stay") on ut.no may just mean that the hut is not up to DNT standards – the reason may e.g. be lack of mattresses and blankets as in the Finnish open huts. A somewhat more comprehensive description is provided (e.g. "... med sovepose ... er det greitt å overnatte": with sleeping bag ... fine), but may require proper knowledge of Norwegian. STF appends a general description of their huts, which may or may not apply.

In Iceland wilderness huts are maintained by Icelandic travel clubs, with most of them being maintained by The Icelandic touring association og icelandic travel club útivist.

You might want to stay at a hotel or some other non-wilderness facility before or after your hike. There is also the possibility to rent a cottage as a base for your hikes, either by the roads, with service in reach, or in the backwoods.

Sleeping bags

There are accommodations with sheets and pillows in some areas, but unless you know you are going to get to use such service every night, you will need to have sleeping bags and hiking mattresses. Mostly the "three season" version, with "comfort" temperature around freezing and "extreme" temperature about -15°C to -25°C ( 5 to -15°F), is the right choice. Freezing night temperatures are possible all the year in the north and in the mountains, most of the year elsewhere, although also night temperatures of 10–15°C (50–60°F) are possible. Sleeping bags for "summer" use are adequate in summer with some luck (sometimes even slumber party bags suffice), but use your judgement before trusting one for a certain hike. A sheet and the right pyjamas will go a long way in making a borderline sleeping bag warmer. In cold weather it is common to use also a cap and possibly other additional garment, but try to reserve dry clothes for that. The clothes used in the day are usually damp, and will give you a colder night than necessary (but it is a judgement call, sometimes you want to dry them in the bag). And note the difference between a borderline sleeping bag and one totally inadequate: your ability to withstand cold is seriously diminished while laying down; a cold winter's night is really incredibly cold. You do not want night temperatures anywhere near the "extreme" figures of the sleeping bag (where most fit men survive a short night, not necessarily unharmed).

If hiking in cold weather, the hiking mattress is not just a luxury, but as essential as the rest of the gear. It need not be expensive, but should be good enough. Double cheap ones are often as good as one expensive, if you sleep between others (the expensive ones are usually wider and less slippery). Air-filled hiking mattresses are not warmer or more comfortable than the ordinary ones, they just save a little space and weight, at the cost of being less reliable.

Unless having some experience or going for extreme adventures, you probably do not intend to sleep outdoors in winter. A good sleeping bag allows sleeping in a tent (sometimes even without) also in cold winter nights, but not in all conditions without quite some skill; fire can make the night warmer, but building and maintaining it is not necessarily easy. For mountain hikes and for winter hikes in the north, unless you have an experienced guide in the company (friend or professional), you should make sure you have some understanding of the worst case scenarios and appropriate survival techniques.

Sleeping bags for the winter are unnecessarily warm indoors. A version with double bags (use only one when in a hut) is probably a good choice. Some use a pair of sleeping bags the other way round: two lighter sleeping bags can be used as one for the winter, given the outer one is big enough. The latter solution allows saving money, at the cost of more weight.

Tents

Skis and ski poles used to secure the tents in the snow. Kungsleden trail in winter.

Even when you plan to use huts, a tent may be a necessary safeguard. Local hikers mostly use tents with waterproof roof and bottom and a mosquito proof but breathing inner layer. The typical size is "2–3 persons". Larger tents are often clumsy and heavy. Good ventilation is key to avoid excessive moisture, but you also want to keep the wind and snow out. In winter moisture is hard to avoid, and often the tent should be dried in a cottage after use. In the fells the tent should be usable also in hard winds (learn how to cope). In warm weather, the sun shining at the tent from three o'clock in the morning can turn it into a sauna. Choose a place with shade in the morning if you want to avoid that.

There are tents warmed by fire, either with a stove (typically the same types as the military uses) or constructed for an open fire (the Sámi lávvu, the Finnish laavu or loue or similar). They are quite commonly used, but weight or need of firewood make them impractical on many wilderness hikes. In some of these, three season sleeping bags are adequate also in cold winter nights.

In spring and autumn, when the nights are not too cold and the mosquitoes are absent, a laavu, loue or tarp tent can be a real alternative also where you cannot keep an overnight fire: lighter than tents, giving shelter in the evening and getting you closer to the nightly nature. With some tents it is possible to use just the inner layer (for mosquitoes) or the outer layer (for wind and moisture), to likewise get closer to the environment.

You might get away without a tent in areas where extreme conditions are unlikely. In Norway, where light packings are the norm, bivvy bags or similar are commonly carried instead, but you should know how to survive in any foreseeable conditions with the equipment you choose.

There are no fees for using the tent in national parks and similar in Finland. There may be a fee in Norway and Sweden, if you want to use facilities of non-free huts (toilets etcetera – which you are supposed to intend to use if you camp nearby).

You are often allowed to camp freely in the backcountry. In minor protected areas, where there is no true backcountry, camping is often restricted to designated campsites, possibly outside the area proper. Camping by infrastructure such as campfire sites and lean-to and cooking shelters is usually allowed (put the tent up at a small distance, so that also others can use the facilities).

Outside protected areas the ret til adgang allows camping, as long as you keep the distance to people and do not disturb. If you are staying in the same place for more than one night (or a few, if far enough from people), you should make sure the landowner does not mind. Probably you should ask for permission and give something to show appreciation.

Camping sites do have fees. If you are planning to stay near a camping site you should probably use it and pay the fee – but you are free to find a suitable place for your tent somewhere farther from people, if you prefer.

Lean-to shelters

Lean-to shelter with campfire.

Lean-to shelters (Finnish: laavu, kiintolaavu; Norwegian: gapahuk; Swedish: vindskydd, skärmskydd) are structures with a leaning roof and three walls, often of timber, with a campfire place near the missing front wall. They are common in Finnish national parks and usually primarily intended for breaks, but can be used for spending the evening or even the night. There is often a pit toilet, a woodshed and some water source nearby.

Although the lean-to shelters are constructed also for overnight stay, you might sleep more comfortably in your tent nearby. The shelters are usually designed so that the fire will be of little use to persons sleeping, to avoid massive consumption of firewood. In Sweden some, but not all, shelters are meant for overnight stays.

There are similar shelters made from tent fabric (Finnish: laavu), which can be carried instead of a tent. Where keeping a big enough fire through the night is possible, they offer a lighter and warmer solution than normal tents – but the firewood is hardly available in non-emergencies unless you know the landowner. Traditionally these, or similar shelters made from spruce branches, were used with a log fire, which would burn steadily through the night (rakovalkea, nying; the dimensions of the logs: an inch an hour, the length of an axe handle per person). Lone Finnish wanderers would use an even lighter loue eller erätoveri (a kind of tarp tent) in the same fashion.

Day huts

Wilderness hut interior, Finland

Day huts (in Sweden: rastskydd, in Finland päivätupa, raststuga) are wilderness huts not meant for staying overnight. They can be nice locations for a lunch break and similar and in emergencies they may be used also for overnight stay.

In many Finnish national parks there are so called "Lap pole tents", primarily used as day huts, but at least some suitable also for overnight stay. They are much more primitive than the normal wilderness huts, their construction inspired by the Sámi timber or peat goahtis.

The Norwegian emergency huts (nødbue) are also commonly used as day huts.

The Icelandic day huts are generally emergency huts (neyðarskýli), run by the local search and rescue teams. Road signs with an red house and a blue border will lead you to the emergency huts.

Open wilderness huts

Open wilderness hut, Riisitunturi, Finland. Privy and firewood store in the background.

Open wilderness huts are unmanned and unlocked cottages open for use without any fee. They are typical for the Finnish national parks and wilderness areas, but open wilderness huts exist also in other countries.

Most wilderness huts in Finland vedligeholdes af Metsähallitus. Wilderness huts maintained by others (typically by reindeer herders, fishers, hunters or the border guard) work much in the same way, but are usually not marked as such on official maps. Nowadays many of these other huts are locked, especially at popular destinations.

The wilderness huts may be very primitive, but typically provide at least beds (without mattresses or blankets; traditionally one wide bunk bed for all to share), a table and benches, a stove for heat and cooking (often separate, the latter with gas), firewood, a well or other water source and a guest book. There may be a folder with instructions. There should be a pit toilet nearby (use your own toilet paper). You usually get light by your own candles and torch (flashlight). As heating is by the wood fired stove, it will take some time to get the hut warm in the winter. The capacity varies, with beds for six to twelve persons being typical; sleeping on the floor is not unusual.

Wilderness huts may not be used for commercial overnight stays, but may otherwise be used for one or two nights by anybody moving by foot. In some huts you are explicitly allowed to stay somewhat longer. The ones arriving last have an absolute right to the facilities: if there is no room left, earlier guest have to leave, be it in the middle of the night (such latecomers are probably in dire need of the shelter). Usually there is room for everybody, with proper consideration, but larger parties coming early should go to sleep in their tents instead (or use a reservation hut), to avoid hassle.

If you stay for more than one night, you should put up your tent and keep the hut tidy, so that you easily can leave it for another party turning up (still having some equipment drying and making food indoors is usually no problem). Otherwise the newcomers will probably themselves put their tent up. If the area is busy, you should leave the hut after one night, unless there are special reasons for you to stay (drenched equipment, snowstorm, what have you).

Much of the responsibility for maintaining wilderness huts is by their guests (regular maintenance being done only biennially at many remote huts). Check the stove before using it and report any faults that you cannot repair yourself. Make sure there is dry firewood ready for use (the next party may arrive late, wet and cold).

I Sverige similar wilderness huts can have a fee, paid after the visit by giro forms available at the hut. Unlocked compartments of manned huts (or a small unlocked hut nearby), available for emergencies when the hut is closed outside season, work in a similar way.

I Island too you are supposed to pay for using unlocked wilderness huts. Some of the huts are intended for use in summer only and may lack a stove. There are also emergency huts (usually painted red or orange), where you are not supposed to stay in normal circumstances. If you do use the hut, sign the guest book and tell if you used any of the supplies.

Also in Norge there are open huts for overnight stay in emergencies (nødbue), often used as day huts otherwise. The standard resembles that of Finnish open wilderness huts. In some areas of Norway (particularly those not covered by the trekking association) there are also very basic huts maintained by regional mountain councils.

Locked wilderness huts

A self-service mountain cabin in Norway, manned in summer.

Some wilderness huts are locked, with the key available from a park visitor centre or similar location. In Norway the key of DNT is used for most of these, but not all. A few of the Norwegian huts are closed in midwinter, in the hunt season in autumn or in the reindeer calving season in May–June. In Finland booking is compulsory, in Norway typically not possible.

Ubetjent hytte in Norway resembles the open wilderness huts in Finland, but has mattresses, blankets and pillows (use your own sheet bag/sheets). Extra mattresses are available, so that everybody gets a place to sleep even when the hut is crowded. The price is typically 300–500 kr per person for a night, less if you have bought a membership in DNT. Nowadays many of the huts have solar panels for light (the 12V symbol on ut.no pages usually signifies this, not that phones can be charged).

Selvbetjent hytte is also unmanned (except possibly in season), but with possibilities to buy food, which is paid together with the accommodation. The food item selection is intended to be sufficient (but no perishables).

Reservation huts in Finland are often available at popular destinations, meant for larger or commercial parties and those wanting a guaranteed bed. They are often located by an open wilderness hut (and may consist of a separate locked department of this). They are like the open wilderness huts, but often have mattresses, blankets, pillows and cooking utensils. The fee is about €10 per person for a night.

Wilderness huts in Iceland have sleeping bag accommodations (use your own sleeping bags), a WC and either a kitchen or a stove. The huts are open during the summer, closed during the winter. To ensure a place in the hut you should reserve in advance. The price is typically 4500–7000 ISK for a night. Some of the wilderness huts are manned during the summer.

Manned wilderness cottages

Kebnekaise fjällstation, Sweden.

In Sweden and Norway it is common to have bigger staffed wilderness cottages in popular areas. You may or may not be able to reserve a bed beforehand and there may be service available, such as food to buy or meals served. The standard is sometimes like that of a hostel or even a hotel.

Fjällstuga in Sweden are often located by trails at 10–20 km distances, equipped with mattresses, blankets, pillows and kitchen utensils. There may be a sauna and a kiosk for buying food (quite limited assortment). The guests are supposed to fetch water, make firewood, clean up etcetera themselves. Booking beds may or may not be possible. Larger parties or persons with dogs should announce their arrival beforehand. Prices vary, typically 150–400 SEK/night/person.

If the cottage is closed outside seasons, there may be an unlocked room available for emergencies (see open wilderness huts above).

The Swedish fjällstation are larger establishments, with both hostel and hotel like lodging, restaurant, self-service kitchen, sauna and other facilities. In season booking beds is recommended. Outside season the fjällstation may be closed, with an unlocked space available for emergencies (see open wilderness huts).

Covid-19 information: Advance reservation is mandatory at staffed Norwegian wilderness huts. For information about how to make a reservation, refer to the hut's page on ut.no.

Betjent hytte in Norway often offer electricity (by the grid or a local source), dinner and breakfast, bedrooms for a few persons each and dormitories, showers and drying rooms. Their web pages usually show weather forecasts for the area. The price for room and meals might be around 800 - 1000 NOK/night/person for members (dormitory prices are often in the range of unmanned huts, i.e. 200–300 NOK).

Off season they may function as unmanned self-service (selvbetjent) or serviceless (obetjent) hytte. Some close entirely.

Rental huts and cottages

If you want a base for exploration of an area you might want to rent a hut or cottage. Some may be available for a single night also. The cottages may be maintained by governmental agencies, tourist businesses, associations or private people. The standards and prices vary wildly.

Statskog in Norway has some 80 cottages for rent across the country for NOK400 per night.

Many former border guard huts, little used open wilderness huts and similar in Finland have been transformed to rental huts. These are usually maintained by Metsähallitus.

Motorhomes, caravans

It is not legal to park a motor-home on most parking places. Usually it is legal to spend the night on a rest area along the roads, but especially in southern Sweden, there have been thefts there. It is recommended to stay at camping sites if having a motorhome. In Finland, using rest areas for caravans is possible at least while visiting some wilderness areas.

Hotels

Hotels and other high standard accommodation is used by many hikers before or after a long journey, to get a good rest and as a way to become ready for the civilisation (or for the hike). There are often hotels and other high level accommodation available near "official" hiking destinations. Often most guests are staying at the hotel, enjoying just local facilities, possibly making day trips or the odd overnight trip.

Købe

Sami handicraft (duodji) "niibi" and "leuku" knives, the latter used instead of a small axe.

You might want to buy an all-round hiking and handicraft knife, either a Finnish "puukko" or a Sami "leuku" or "niibi", and a Sami wooden cup "guksi" (Finnish: kuksa, Swedish: kåsa). Quality varies from cheap import to masterpieces by local craftsmen – and the price accordingly.

The literature for sale at park visitor centres may be interesting – and a postcard is never wrong. There are some souvenirs to buy, but you probably want to look in real shops also.

Some shops in the country side have an impressing collection of things, worth investigating if something breaks or you lack something essential. They may also be willing to order things for you. Buying food here instead of in supermarkets will help these shops survive, but hiker's specialities, such as freeze-dried foods, may not be available. Opening hours are often short (but sometimes very flexible) and some shops are closed off-season.

You might want to check beforehand where to get products of local artists, craftsmen and craftswomen. Tourist shops may have quite a limited assortment of the real thing, with lots of (possibly imported) kitsch instead.

Pas på dig selv

There are bogs you should not try to cross. Patvinsuo National Park in Eastern Finland.

As the Norwegian mountains have been "discovered" by the world, even people without mountaineering experience have come to think "I have to go there". Countless rescue operations frustrate local authorities and volunteer rescue services, and fatal accidents have not been avoided. The other Nordic countries have similar risks, although the numbers of careless adventurers are smaller.

Nordic hikers usually grow into the hiking tradition from childhood, and often have a great deal of experience and understanding of the dangers before going on their own. When you know what you are doing, most risks can be avoided or given due attention without even thinking twice about it. This is not necessarily the case for tourists. Do heed warnings even when not emphasized, and make sure you are up to your planned adventure.

If you are at all unsure about your skills and fitness or the difficulties on the intended route, talk with somebody who can make an assessment. There are many easy routes, but some routes are easy only for those with enough experience, and that may not always be apparent from the descriptions.

• You are on your own.
  • Check the route on a good map and evaluate it. Do not expect stairs, rails or foolproof markings – or any guarantee about the weather. If you head for wilderness views, expect to have to handle the wilderness, whatever that means, sometimes even on busy trails.
  • Be aware that in general there are no guards on duty and mostly no fences. Also warning signs are used sparingly in the Nordic countries – do not expect any in the wilderness. People are supposed to have enough experience and to use their own judgement; if something looks dangerous, it probably is. The rare cases of warnings are really serious.
  • You do not have immediate help available on your hike, you have to be able to help yourself for quite a while. While cell (mobile) phones add to safety, hikers can not rely on them; in some areas there is no phone coverage in the lowlands and valleys. The obvious minimal precaution is to never go alone and never without experienced enough company.
  • Somebody knowing your plans and calling for help if you do not return on time is a good life insurance (if you are delayed, do tell the person or, if that fails, the emergency service).
• Stay warm and dry
  • The main hazard in the Nordic countries is cold weather, which can turn minor mishaps into emergencies. Hypothermia can happen even in summer at above freezing temperature. Water and wind increases cooling tenfold and can turn an easy hike into an unpleasant and even dangerous situation. At high altitudes (such as in Jotunheimen) strong wind and snowfall can occur even if there is nice weather in the valleys beneath. Bring basic winter clothing (beanie, gloves, scarf, warm jumper, wind proof jacket) even in summer for higher altitudes and longer hikes.
  • Frostbite is a risk at temperatures considerably below freezing, particularly when wind adds to the cooling effect. Frostbite occurs first or primarily in extremities (fingers, toes) and exposed areas of the face. Hypothermia and frostbite are related because hypothermia causes the body to withdraw heat and blood from the limbs to protect the body core. Alcohol, smoking, medical conditions, fatigue and insufficient food and water increase the risk.
  • When crossing rivers or lakes in the winter, mind ice safety.
  • Wind warnings are given for quite moderate winds – for a reason. In open terrain in the mountains hard winds will make everything more difficult. In the lowland already gale force winds can take down trees and branches.
• I mountainous areas there are all the usual risks, including fog, high waters, avalanches (lavin(e)/snøras/snöskred/lumivyöry), and snowstorms even in the summer at sufficient altitudes. Heed the advice and you will be reasonably safe. Se også Snow safety og Mountaineering. Avalanche warnings are given for the slopes of ski resorts and for the general mountain areas. Check them and make sure you understand the implications, especially if you are going off season or off marked trails.
• Know where you are
  

  Signs are helpful and convenient, but no substitute for a map and compass. Raggsteindalen in Buskerud.
  • It is easy to get lost at ridiculously short distances in unfamiliar terrain. Take a careful look even if you are going only for a minute. Dense forest, fog and open plateaus with no clear landmarks are the most difficult.
  • Always take a map and compass with you when leaving the immediate vicinity of your camp (electronics is no substitute, only a supplement – instead of checking battery status you should create a good mental map). Learn to use a compass for navigation and learn to match your map with the terrain.
  • If you do get lost, admit it and stop immediately. A few minutes of good rest is surprisingly effective at making you think clearly again. Lines in the terrain can be used to find way back, for instance rivers (rivers can lead you to settlements or to lakes and other points that can be identified on the map), power lines and slopes. But beware of slopes making you change direction and leading you only to a local depression, rivers leading you to hard-to-walk wet terrain, etc. Check the map for what lines are usable.
• Bugs og animals
  • Mosquitoes and black flies are a nuisance in June and July, especially in Lapland and Finnmark. They do not carry diseases, but repellents, long sleeves, long pants and perhaps a mosquito hat in the worst areas are recommended. Avoid keeping doors and windows open in the evening.
  • Ticks can carry Lyme disease and TBE in some areas (especially south Norway to south-west Finland). The risk is small for a casual visitor, but you may want to take precautions.
  • There are big predators like bears, wolves, lynxes and wolverines in the Nordic countries, but they are generally no threat to people, as they will flee in most circumstances once they smell or hear humans. Back out if you encounter bear cubs, as their mother will protect them. Also musk oxen, elks and boars can be dangerous if you go too close.
  • If you are hiking in the hunting season (the autumn), in areas where hunting is allowed, you should wear some orange or red clothing. Ask for local advice about whether any areas should be avoided. Hunting season varies by species. Moose hunting is common in the forest areas of Sweden, Finland, East Norway and Trøndelag. Red deer hunting is common in West Norway. Reindeer hunting occurs mostly in the barren mountains.
• Be careful in sun
  • Clear Nordic air, high altitude and snow patches can multiply the effect of the sun, which hardly sets during the Nordic summer. Snow blindness is a serious risk, so bring UV-resistant sunglasses, and preferably mountain goggles. Bring sun cream or sun block (sun protection factor). Light can be strong in the highlands even if the sun is not visible.
• Glaciers
  

  Do not go on your own. Jostedalsbreen glacier.
  • Glaciers are one of the most dangerous places for visitors to the Norwegian outdoors. Never underestimate the power of the glacier. Observe warning signs. Never approach the front of the glacier. A glacier is not a stable piece of ice, it is constantly moving and huge chunks regularly fall off. Snowbridges can obscure crevasses.
  • The sun's rays get reflected from the white snow, so it necessary to use sunscreen and sunglasses to protect your skin and eyes. Bring warm clothes for tours on the glacier.
  • Gør ikke enter a glacier without proper equipment and a skilled local guide.

Rules of mountain conduct

Norway's trekking association has compiled a set of rules or guidelines for sensible hiking, "fjellvettreglene":

1. Don't go for a long hike without training.
2. Tell where you are going.
3. Respect weather and forecast
4. Be prepared for storm and cold weather even on shorter hikes. Bring a rucksack with the kind of gear needed.
5. Listen to experienced hikers.
6. Dont hike alone.
7. Use map and compass
8. Turn back in time, it is nothing to be ashamed of.
9. Don't waste your energy. Dig into snow if necessary.

Volcanic eruption

Water of hot springs can be hot indeed. A danger specific to Iceland.

Out of the Nordic countries, Iceland is the only one with active volcanoes.

As a precautionary mesure carry a cell phone and a battery powered radio, and heed to warnings from the Icelandic civil protection about hazardous areas. Listen to either the radio station Rás 1 or Bylgjan. Rás 1 is on the LW frequencies 189 kHz and 207 kHz. For the FM frequencies see the frequency map of Ras og frequencies of Bylgjan. Pay attention to any SMS messages you get, as the Icelandic civil protection does send out SMS messages in Icelandic and English to phones in hazardous areas.

Should an eruption occur the ash can spread throughout the whole country depending on the wind direction. Eruptions increase the chance of lightnings and a glacial eruption will generate n flood in rivers with sources at the melting glacier.

Regardless of where you are in the country during an eruption, consider the wind direction and consider whether the wind can spread the ash to you. As an alternative you can use the mobile website of the Icelandic met office. If so, walk high up in the landscape to avoid poisonous gases, cover your nostrils and mouth with a cloth. Should the ash get thick or if you have an asthma, go into the next day or wilderness hut, close windows on the side that the wind blows at, close the chimney and stay there until the wind direction changes.

Should you be in close proximity of an eruption walk opposite to the wind direction to get out of the area. If you have concerns that you cannot abandon a hazardous area in time, do not hesitate to call the emergency number 112.

Respect

Above the treeline in the Käsivarsi Wilderness Area; Nordkalottleden trail.

Many people you meet on remote trails are there to be with nature only. They might not be interested in socializing and will probably frown upon noisy behaviour. It is common, though, to stop and exchange a few words, e.g. about the terrain ahead, and at least some kind of greeting is usually expected when you meet people on (or off) the trail. Some might of course be interested in where you come from. People are often less reserved with strangers when they are in the wilderness.

Smoking is disliked by many and can be a serious hazard. In hot and dry periods a cigarette butt can cause a forest fire (even if "extinguished"), so just like with other litter, avoid leaving them in nature. Smoking indoors is mostly prohibited. Where locals smoke you might follow their example, but otherwise try to be a good example yourself.

Even if there is right of access, wilderness is often privately owned. In Norway only barren high mountains are public (government) property. Trails and bridges are usually maintained by volunteers (the trekking association for instance) or by landowners for the visitors' benefit. Husk at du er gæst på nogens private jord. Der kan være græssende dyr og stort vildt, der ikke bør forstyrres. Efterlad ikke affald. Det bliver stadig mere populært blandt besøgende at bygge stenvarder i ørkenen, langs stenede strande og på bjergpas. Stenvarder bruges til at markere stier og kan faktisk være vildledende for vandrere. Besøgende, der bygger varder, plukker ofte sten fra stenhegn, hvoraf nogle faktisk er kulturarv eller i brug. Det er ulovligt at ændre naturen som denne, selvom kun med en simpel sten.

Lignende overvejelser gælder på offentlige arealer. Det meste af Lappland er statsejet på grund af at samerne ikke havde haft den samme forestilling om ejerskab. Indbyggerne er lige så afhængige af ørkenen som om de ejede jorden. Og hvor faciliteter opretholdes af skatteydernes penge, er de resultatet af en fælles vilje, som ikke skal holdes under mindre hensyn end private donationer.

Stedsnavne og nyttige ord

Da navne på kort og tegn normalt indikerer topografi, kan det være nyttigt at forstå nogle landskabsord. Hvis du har mulighed for at studere kort i stor skala på forhånd, kan du kontrollere betydningen af ​​de hyppigste præfikser og suffikser, men nogle er angivet her. De fortæller ofte ting, der ikke er indlysende fra kortet, om terrænfunktionen eller giver tip om områdets historie.

I det samiske område er stednavne normalt af samisk oprindelse, også når dette ikke er indlysende. F.eks. Lemmenjoki er oprindeligt "varm flod" (fra samisk: leammi; finsk: lämmin), ikke "kærlighedens flod" (finsk: lempi, lemmen). Områdets terrænegenskaber kaldes ofte af det samiske ord (f.eks. "Jåkk", johka, i stedet for de svenske ord for streams).

De involverede sprog bruger sammensatte navneord. Navne oprettes typisk ved at sammensætte ord, hvor den sidste del angiver, hvilket landskabsfunktion det er. For eksempel Jostedalsbreen er et navn oprettet fra Jostedal (Joste Valley) og bre (gletscher), med andre ord gletsjeren ved Jostedal. Ofte er ordene i flertal og / eller genitiv, hvilket let ændrer ordene, på finsk og samisk ikke altid for lidt.

Derudover vises på norsk og svensk den bestemte artikel ("the") som et suffiks, integreret i ordet, så breen midler gletsjeren.

Der er et par forskellige samiske sprog, og deres ortografi blev standardiseret for blot et par årtier siden, hvilket betyder, at der også er staveforskelle uafhængigt af, hvilket af sprogene der er involveret.

De svenske bogstaver ä og ö er skrevet æ og ö på islandsk, æ og ø på norsk; å er skrevet o på finsk og de fleste samiske sprog. Den svenske ä udtages ofte tæt på e og skrives e på norsk i mange af disse tilfælde. At genkende disse og andre mere eller mindre systematiske forskelle i stavning eller udtale hjælper med at forstå et ord, du kender fra et andet af sprogene, såsom joki / jåkk / jåkkå / johka i de samiske områder (finsk, svensk og samisk stavemåde).

Svensk og norsk

Vidde-landskab. Hardangervidda, Norge

kart / karta

kort

fjell, fjäll

bjerg, top, top (refererer til landskab, der strækker sig over trægrænsen, kan referere til et specifikt topmøde eller til bjerge generelt)

vidde

højt, åbent plateau (over trægrænsen)

innsjø, vann, vatn, sjö

sø, dam

tjern, tjärn

dam, lille sø, tjære

skog

skov, skov

myr, kärr

myr, mose

Besseggen ryg ved Jotunheimen. Sådanne kamme ("æg") er typiske i dele af Norge.

ur, taluskon

uro, talus aflejringer

bre / glaciär, fonn, skavl

gletscher, snedrift

dal

dal

juv, kløft / klyfta, ravin

kløft, kløft, kløft

elv, bekk / älv, å, bäck

flod, strøm, bæk

bro / bru, sommarbro, helårsbru

bro, bro trukket tilbage om vinteren, helårsbro

vad

Ford

stuga / stue, hytte

hytte, hytte

förfallen

henfaldet

snaufjell / kalfjäll

ufrugtbare bjerge

tregrense / trädgränsen

trægrænsen

skyddsområde

beskyttet område

sti / stig

sti, sti

ruskmärkning

markeringer i form af grene i sneen

øy / ö, holme, skär

ø, holm

foss / fors, vattenfall

vandfald, stryk

Islandsk

Lyngdalsheiði nær Þingvellir.

kort

kort

faldt, fjall

bjerg

heiði

højt åbent plateau

vatn, tjörn

sø, dam

mýri

myr, mose

fjörður

fjord, bugt

jökull

gletscher

dalur

dal

gjá, gljúfur

kløft, kløft, kløft

en

flod

foss

vandfald

eyja, sker

ø, holm

Finsk og samisk

kartta

kort

vuori, tunturi / tuodtar, vaara / várri (várre, várrie, vaerie, vare)

bjerg; vuori er det generelle ord på finsk, henholdsvis tunturi og vaara strækker sig ikke forbi trægrænsen - men várri på samisk er det generelle ord for bakke eller bjerg (ofte om store stejle), ofte "oversat" som vaara; tunturi / duottarmailbmi bruges også i hele regionen over trægrænsen

kaisa / gaissa; kero / tseärru; oaivi; kielas / gielas, kaita / skäidi; rova / roavvi

bjerge af forskellige former: høj snedækket top; bunkeformet bjerg over trægrænsen; rundt bjerg over trægrænsen ("hoved"); ryg; stenet bakke med sparsom skov

čohkka (tjåhkkå, tjåhkka, tjahkke, tjåkkå)

top, topmøde

mäki, kallio, harju / puoldsa

hill, (hill of) solid rock, esker

skäidi, selkä / cielgi

højderyg, vandskelområde (selkä også hav eller stor sø) / højderyg med birk, ved et bjerg

pahta / pahte

høj og stejl bjergskråning

järvi / jávri (jávrre, avrre, havrre, jávrrie, jaevrie, jävri, jäu'rr, jauri, jaure, jaur)

sø, dam

vesi

vand, der ofte betyder "sø" i navne

lähde, kaltio / galdu

forår

lampi

dam, lille sø, tjære

lahti / luokta (luoktta, loekte)

Bugt

niemi / njárga (njárgga, njarka)

kappe

Hævet mose ("rahka") i begyndelsen af ​​april, Kurjenrahka National Park. Barg og for våd til at fyrretræerne kan vokse sig store.

suo, rahka, räme, aapa / aaphe, jänkä / jeäggi, vuoma / vuobme

myr, mose; suo er det generelle ord, de andre forskellige typer; vuoma / vuobmi også dalen

palsa

frostbunke (i myr eller mose)

jäätikkö

gletscher, snedrift

laakso

dal

rotko, kuru / autsi, ävdzi, gorsa

kløft, kløft, kløft

joki / johka (jåhkå, juhka, johke, jåkkå, jåkk), eno / eädnu, puro, oja / ája,

flod, strøm, bæk; joki / johka er det generelle ord, eno er ret stort, puro er lille, oja lille

kahlaamo

Ford

metsä; kuusikko, männikkö, koivikko osv.

skov, skov; sidstnævnte skov af forskellige træarter (kuusi = gran, mänty = fyr, koivu = birk)

raja

grænse, grænse

puuraja

trægrænsen

rajavyöhyke

grænsezone

kuusimetsän raja

(nordlige) grænse for granskove ("kuusi")

polku, reitti

sti, sti

mökki, pirtti, tupa; kammi / gamme

sommerhus, hytte; torvhytte

siida

Samisk landsby eller samfund

Ailigas er et hellig fald, der dominerer en region.

seita / sieidi

ånd, hellig objekt

saari, luoto

ø, holm

koski, niva, kurkkio, kortsi / gorzze

strømfald, sidstnævnte stejle og stenede

suvanto, savu

stille vand (under en strøm)

köngäs

stejle stryk, mindre vandfald

(vesi) putøs

vandfald

latu (pl. ladut) / láhtu

skiløb

Opret forbindelse

Laugavegur-vandrerute på Island.

Snail mail

Der kan være postkasser og frimærker tilgængelige i butikker og turistvirksomheder. I stedet for poste restante vil du måske bruge en passende c / o-adresse. Spørg om lokal praksis.

Telefoner

Der er generelt god mobiltelefondækning i de nordiske lande, men ikke nødvendigvis hvor du har brug for det. Nogle vildmarkshytter har telefoner til nødopkald (ikke mere i Finland; i Sverige er de almindelige og bør også bruges til at fortælle om, at du er forsinket, og for at få råd om nødvendigt, ikke kun i nødsituationer).

I bjergrigt terræn er der ofte intet signal i dalene. I fjerntliggende områder er der muligvis intet signal undtagen på faldtoppe. Det kan være en god idé at teste vigtige internettjenester med en lavhastighedsforbindelse (endda 9600 bit / s) på forhånd. Der er SMS vejrtjenester. 3G var tidligere kun tilgængelig i nærheden af ​​store byer og vigtige turiststeder og langs nogle hovedveje, men er nu tilgængelig i Finland selv i meget af ørkenen.

Dækningen varierer fra en udbyder til en anden. Hvis du har mere end en telefon (SIM-kort) i virksomheden, vil du muligvis have forskellige udbydere. Bemærk, at det bedste signal muligvis kommer fra et naboland, og at du således muligvis bliver nødt til at betale for internationale opkald, selv med et indenlandsk SIM-kort, hvis du lader telefonen vælge udbyder.

Hvor signalet er dårligt, skal du ikke prøve at foretage opkald, men brug SMS: beskederne har brug for signal kun i nogle sekunder og vil således være både mere pålidelige og bruge mindre strøm.

Hold din telefon tør. Husk, at batterier bruges meget hurtigere, hvor der er dårligt signal. Hold din telefon slukket det meste af tiden. Elektricitet er normalt ikke tilgængelig i backcountry, ikke nødvendigvis engang i hytter og hjem.

Nødopkald

Det alarmnummer 112 arbejder i alle de nordiske lande. Der kan være specielle numre for nogle nødsituationer, men ☏112 kan håndtere dem alle. Opkald til 112 er gratis og fungerer uden hensyntagen til låse med de fleste telefoner. Indtast bare nummeret, eller brug en nødknap (på nogle smartphones). Faktisk vil du måske i nogle tilfælde fjerne SIM-kortet for at sikre, at telefonen bruger den bedste tilgængelige forbindelse. Desværre sætter den svenske 112 parkerede SIM-mindre opkald, indtil du trykker på "5". I Finland placeres sådanne opkald i ventetid i ca. et halvt minut, inden de besvares.

Til satellittelefoner alarmtjenestens nummer er ☏ 46 63-107-112 (Sverige), 358 9 2355-0545 (Finland), 354 809-0112 (Islandskontrol!). Inmarsat-14-satellitter er kun omkring 15 grader over den sydlige horisont og dermed let blokeret af højere terræn eller andre forhindringer. Iridium har ikke dette problem.

Tøv ikke med at fortælle alarmtjenesten om eventuelle problemer, der kan føre til en nødsituation. Sørg for, at du også ringer til dem for at fortælle dem, at du er i sikkerhed, og ligeledes når du er for sent, og nogen kan ringe for at starte en redningsaktion. Udgifterne er let på fem tal - i euro pr. Time (normalt betalt af skatteydernes penge, men du vil ikke misbruge systemet).

Placering fortælles bedst som ETRS89 / WGS84-koordinater (kontroller på forhånd, om det er det, der bruges på dit kort). Retning og afstand fra et velkendt sted eller ethvert koordinatsystem på dit kort kan også bruges. Fortæl også nogle navne i nærheden af ​​positionen for at undgå fejl. Bemærk, at både 360 ​​° og flere mil-systemer (60, 63 eller 64 hektomil til en cirkel) bruges på kompasser, og at nogle navne, såsom Ailigas ("Holy fell"), er tvetydige. I Finland kan nødtjenesten muligvis bede om kommune og adresse (de betjener store områder), men de vil være rimelige, når du fortæller dem, at du ikke ved det.

Satellitnavigatorer (GPS osv.; Ofte inkluderet i smartphones, nogle gange i kameraer) bruger en hel del strøm, så holdes bedst ude af det meste af tiden, men kan ofte give nøjagtige koordinater i en nødsituation. Det tager lidt tid for dem at finde satellitterne, og de kan give forkerte koordinater indtil da. Kontroller, at du forstår deres indstillinger og adfærd.

Cope

Spild

Der er ofte affaldsspande ved hytter, husly og lejrbålpladser. Især hvor der ikke er nogen vej, bør du undgå at bruge disse og pakke ud i stedet. Tømning af affaldsspand i backcountry betyder unødvendig og dyr trafik. Madrester og lignende skal ikke placeres i en affaldsspand, medmindre du ved, at den snart tømmes. Små mængder organisk affald, såsom madrester, kan placeres i pittoiletter (og mere avancerede komposttoiletter). Der er separate komposters nogle steder. Ved genbrugspunkter kan papir, metal og glas håndteres separat. Udenfor stier kan organisk affald også nedgraves, hvis det er nødvendigt, men især i tørv og over trægrænsen kan nedbrydning tage mange år. Rent papir kan brændes i lejrbål og komfurer, men metal- eller plastbelagt papir skal pakkes ud. Efterlad ikke affald, som andre kan brænde.

Toiletter

Langs stier er der toiletter ved hytter og ofte på ly og lejrbålpladser, normalt tilstrækkeligt til dine større behov, hvis du bruger disse tjenester. De er normalt tørre toiletter: et udhus med et hul i bænken og en spand med tørv, savsmuld eller lignende til at dække din afføring med. Du skal muligvis bruge dit eget toiletpapir. Vask af hænder er normalt dit eget problem (gør det ikke opstrøms fra hvor folk tager deres drikkevand eller tæt på drikkevandsspanden). Fra stier og mellem hytter, råd fra Efterlad-ingen-spor camping kan følges.

Vask

Der er masser af vandløb og søer eller havkyst i de fleste dele af landene, så det er sjældent et problem at finde vand til at vaske sig selv - men især i nord og bortset fra juli – august er det for det meste ret cool. Bare adopter dig selv til det, eller brug saunaer. Til håndvask kan der opvarmes mindre mængder vand på komfuret, men koldt vand er ofte nok. Mange steder bør du undgå at få snavs eller sæbe i søen eller floden og vaske mest på land. Havvandet er ikke for salt i Østersøen og sjældent i fjordene.

Brusere er normalt ikke tilgængelige i hytter i ørkenen, men kan være tilgængelige på nogle hytter og på ægte campingpladser, hvis du støder på dem. Brug i stedet saunaerne, som findes i ganske mange hytter og hytter. Til sauna procedure, se den artikel (når ikke i Finland, skal du kontrollere, om forventet adfærd er forskellig), men korrekt vask er normalt ved at blande varmt og koldt vand i en vaskeskål og bruge det. Bland et nyt sæt eller to til skylning.