Sydøstlige Anatolien - Southeastern Anatolia

Sydøstlige Anatolien (Tyrkisk: Güneydoğu Anadolu), også kendt som Tyrkisk Kurdistan, er en region i den sydøstlige del af Kalkun. Det grænser op Syrien mod syd og Irak mod sydøst.

Byer

• 37.764438.27631 Adiyaman
• 37.88333333333341.1333333333332 Batman - hub til at besøge Hasankeyf, ikke meget andet at besøge
• 37.32542.1958333333333 Cizre - Grænseby
• Birecik - by ved Eufrat med et fristed på klipperne med udsigt over floden for kritisk truede skaldede ibiser, der er hjemmehørende i området
• 37.91083333333340.2366666666674 Diyarbakir - den største by i regionen med en gammel by omgivet af bymure
• 37.06666666666737.3833333333335 Gaziantep - en anden storby i regionen, uden tvivl den sidste "europæiserede" by, når man rejser østfra herfra
• 37.24446237.8687526 Halfeti - historisk by nord for Birecik ved Eufrat, hvoraf desværre halvdelen sluges af en dæmningssø, selvom dette præsenterer den unikke oplevelse at tage en bådtur til citadellet på bakken i det, der i det væsentlige er omgivet af ellers halvørkenland
• Harran - gammel landsby syd for Urfa kendt for sine "bikube" adobehuse toppet af en kuppel
• 37.58861111111138.9555555555567 Hilvan
• 37.587536.9452777777788 Kahramanmaras - lige uden for turisternes radar er denne temmelig store by hjemsted for en basar og er nationalt kendt for sin is, fortykket af orkidérødder
• 37.78027777777838.6216666666679 Kahta - nærmeste landsby til Mount Nemrut, hvilket gør det til en praktisk base at udforske der
• Kilis
• 37.31666666666740.73777777777810 Mardin - en historisk by på en bakketop med udsøgt stenbygningsarkitektur og syriske kirker
• 37.15833333333338.79166666666711 Urfa (officielt Şanlıurfa) - vidunderlig by med buet Mellemøsten arkitektur, Abrahams fødested, Gobeklitepe og et gigantisk arkæologisk museum
• 37.84166666666741.94583333333312 Siirt
• 37.51638888888942.46111111111113 Sirnak

Andre destinationer

• 37.61666666666743.1666666666671 Beytussebap
• 37.71472222222241.4130555555562 Hasankeyf - en landsby ved bredden af ​​Tigris med imponerende ruiner, huler, et citadel og en bro
• 38.48333333333339.4166666666673 Hazar-søen - en udvej midt i bjergene med krystalblåt vand
• 37.9807438.740834 Nemrut Dagi (Mount Nimrod) - a UNESCOs verdensarvssted med hovedstatuer på topmødet

Forstå

Denne region har meget til fælles med sine sydlige naboer, nemlig Syrien og Irak, det være sig kulturen, de sprog, der tales eller landskabet, og er "Mellemøsten-mest"del af Tyrkiet.

Den sydlige halvdel af regionen er ret skyggefulde sletter (undertiden helt flade så langt øjet kan se) domineret af stepper, der er lyse gule om sommeren. Den nordlige halvdel er bakkete, men alligevel for det meste blottet for træer.

To store floder i Mellemøsten, nemlig Eufrat (Tyrkisk: Fırat) og Tigris (Tyrkisk: Dicle), efter at have stammer fra de snedækkede bjerge i Østlige Anatolien, flyder gennem regionen med mange af regionens byer og steder enten direkte på eller i nærheden af ​​en af ​​bankerne, og krydser derefter Tyrkiets sydlige grænse til Syrien og Irak.

Mens du lejlighedsvis kan komme på tværs af en tut i mere turistede dele (f.eks. Urfa) eller børn beder ompenge - hvilket stort set er det fulde omfang af deres engelske ordforråd bortset fra det allestedsnærværende Hej - normalt er lokalbefolkningen yderst gæstfri og venlig (nogle gange til en fejl) og er villig til at hjælpe dig på enhver måde, de kan. De er bare stolte over, at rejsende fra fjerne steder efter så mange år med væbnet konflikt og politisk ustabilitet nu gør en indsats for at se deres hjembyer.

Mennesker

Ser man udefra, synes det sydøstlige Anatolien muligvis kun at være beboet af kurderne, men når de projiceres nærmere, finder du et forskelligt udvalg af religioner og etniske grupper i regionen, men ikke op til de niveauer, der en gang blev fundet i den osmanniske periode.

Den vestlige fjerdedel af regionen, vest for Eufrat-floden for at være mere præcis, er for det meste befolket med Tyrkerne, med landsbyer befolket af kurderne her og der. Størstedelen af ​​befolkningen øst for Eufrat er derimod Kurdisk.

De sydligste dele af regionen langs den syriske grænse samt en linje i det nordøstlige fra Hasankeyf til Siirt er de vigtigste centre for lokale Arabisk befolkning i Tyrkiet.

Ancient Tur Abdin-regionen i sydøst, centreret omkring Mardin og den vestlige halvdel af Şırnak-provinsen og historisk domineret af ortodokse kristne Syriske ("Suryaniler"), er en helt anden historie. Blandt indbyggerne i denne region er Yazidis, et kurdisk-talende folk med et ret unikt trossystem, der fører til, at de kaldes nedsættende "hedninger" eller "originale satanister" af andre lokale og ikke-lokale. Yazidi-trossystemet kombinerer påvirkninger fra sufi-islam og gamle mesopotamiske og persiske religioner, hvor Melek Taus, symboliseret af en påfugl og normalt sammenlignes med den "satan" -figur af Abrahams religioner - en sammenligning som Yazidis finder meget anstødelig - er en meget æret enhed og ses som kilden til lys og repræsentativ for Gud på jorden. De største ritualer af Yazidis, hvor deltagerne vender mod solen, udføres på bakketoppe to gange dagligt under solopgang og solnedgang. I dag holder Yazidis, hvoraf de fleste emigrerede fra regionen, en lav profil og bor i ret uden for de slagne landsbyer som et resultat af århundreders undertrykkelse samt religiøse befalinger om at holde sig væk fra ikke-Yazidier.

Der var også et stort Armensk befolkning i det sydøstlige Anatolien, men begivenhederne i 1915 ramte samfundet hårdt. I dag er der en håndfuld for det meste ældre armeniere i regionen, hovedsagelig i Diyarbakır.

Ud over disse stillesiddende folk er der også nomadiske kurdere, der passerer vinteren i det relativt varmere område og går videre til køligere plateauer af Østlige Anatolien med deres flokke om sommeren på jagt efter græsgange.

Klima

Mens det er varmt i absolutte termer med en temperatur ofte over 40 ° C, har regnfri somre i det sydøstlige Anatolien tendens til at være mere behagelig, i det mindste i skygge, end Middelhavet Tyrkiet som ligger på samme breddegrad takket være den lave luftfugtighed i dette tørre, ikke-kystnære klima. Snefald er lejlighedsvis om vinteren og sker generelt i relativt bakkede østlige og nordlige dele af regionen (dvs. omkring Mardin, Batmanog Diyarbakır).

Tale

I det sydøstlige Anatolien, Eufrat-floden (Fırat) danner en slags sproglig grænse: vest for Eufrat er for det meste tyrkisk-talende med en Kurdisk-talende mindretal, mens modersmålet for de fleste af de lokale, der bor øst for Eufrat, er kurdisk. Imidlertid er de fleste lokale i regionen også tosprogede på tyrkisk, selvom de fleste tilfælde er stærkt accenterede.

Når du rejser i det sydøstlige Anatolien, er det vigtigt at være opmærksom på, hvem du taler med. Ved militære kontrolpunkter er tyrkisk og engelsk tilstrækkelig (de fleste tyrkiske officerer taler noget engelsk, normalt på grund af tidligere træning i USA); det er afgørende ikke at teste din smatter af kurdiske ord med det tyrkiske militær. Når det er blandt kurdiske venner, er det kurdiske sprog passende, men sørg for ikke at placere dine værter i en ubehagelig situation ved at tale på kurdisk, mens andre tyrkere er til stede.

Arabisk kan også være nyttigt, da det er modersmålet for mange mennesker, der bor i den sydlige og østlige del af regionen, især i og omkring Sanliurfa, Hasankeyfog Siirt, selvom den lokale dialekt muligvis ikke er forståelig for højttalerne i de mellemøstlige sorter syd for grænsen. Syrisk, også kendt som Assyriske, en direkte efterkommer af Jesu Kristi modersmål, arameisk, kan også høres talt af små samfund i og omkring Mardin, Midyatog Şırnak.

Mange arabiske og farsiske udtryk har fundet vej til den lokale folkemund.

Hop ind

Selvom det ikke er på samme niveau som busser i det vestlige Anatolien er busforbindelser til og i hele det sydøstlige Anatolien anstændigt nok med tjenester fra store centre i hele landet. Du finder busser, der kører mellem de fleste større destinationer dagligt (ofte mere end en gang dagligt). I det meget dybe sydøst omkring Sirnak, Beytussebap og Hakkari, dolmuş (delte van-taxier) og minibusser er langt mere almindelige, men kører ikke så ofte eller på så stram tidsplan.

Major lufthavne med indenlandske tjenester er i Gaziantep, Urfaog Diyarbakır i regionen.

Diyarbakır og Batman har tre gange ugentligt tog tjenester (Güney Express) med Istanbul via interiør af landet, herunder et stop i Ankara, den nationale hovedstad.

Gaziantep er forbundet til vest ved en motorvej. Der er også andre store, men lejlighedsvis pot-hullede, motorveje fra nord, sydog sydøst ind i regionen.

Komme omkring

Bus- og minibustjeneste er generelt robust, selvom tidsplanerne ikke overholdes nøje, og du måske finder dig selv i at vente en ekstra time eller to på den minibus, som alle har lovet, vil snart ankomme. Private køretøjer tjener ofte som taxaer, men mod gebyrer, der er højere, end man kunne forvente. Vær klar til at prutte. Hitchhiking er langt nemmere end andre steder i Tyrkiet, hvor lift tilbud generelt kommer fra det første køretøj, der kører forbi. Det er også temmelig sikkert, så længe du holder dig på hovedveje i det mindste. Tidligere er det imidlertid kendt, at PKK har plyndret privat trafik på veje i dybere sydøstlige Anatolien.

Mange veje i regionen er fulde af huller, og lokalbefolkningen kører noget hensynsløst, endnu mere end resten af ​​landet, så vær ekstra forsigtig, hvis du er den, der kører faktisk.

Se

Historiske attraktioner

Den mest sandsynlige indgang til regionen, Gaziantep, for det meste er en moderne og stor by hjemsted for en slot, et par (konverterede) Armenske katedralerog måske vigtigst af alt den omfattende samling af Mosaikmuseum, som er vært for fantastiske mosaikker, der er udgravet på det nærliggende sted Zeugma (vi kommer til det).

I det afsidesliggende landskab nær den syriske grænse sydvest for Gaziantep er Yesemek skulpturværksted, en stemningsfuld bjergskråning fuld af halvfærdige skulpturer, der går tilbage til Hetiter, der dannede det tidligste kongerige i Anatolien i bronzealderen. Det var her mange af skulpturerne udsmykker deres kongerige, der engang strakte sig fra næsten Sortehavskysten til godt ind i Syrien, kom fra; med kongedømmets sammenbrud blev stenbruddet opgivet ligesom skulpturerne, før de fik en chance for at blive afsluttet og flyttet til deres endelige placeringer.

Omkring halvvejs mellem Gaziantep og Urfa og lidt væk fra den moderne motorvej er Zeugma, som var kendt for sin pontonbro med Silkevejen krydse Eufrat i Romersk æra. Mens meget af stedet er druknet under Birecik-dæmningens farvande, og det meste af arven er fjernet til Mosaikmuseet i Gaziantep, foregår udgravningerne stadig, og det kan være umagen værd at tjekke selve stedet.

På den modsatte kant af dæmningssøen ligger den smukke gamle bydel i Halfeti, som er halvt neddykket som sin vestlige nabo, Zeugma - den ensom minaret stiger op fra vandet, med den tilstødende moske oversvømmet, kan betragtes som et symbol på den fælles sygdom på mange steder i regionen, domineret af to af de største floder i Mellemøsten. Den maleriske by er kendt for sine historiske bygninger lavet af gule sten, der er almindelige i regionen, og bådture til en yderkant bakketop fæstning over dæmningssøen er tilgængelige.

Øst derfra, Urfa er forbundet med Abrahamsmyter og dens fulde bevaret gamle bydel har masser af stenbygninger, moskeer og en dam fuld af fisk, der betragtes som hellige af lokalbefolkningen, alt sammen overset af et slot fra romertiden.

I den nordlige udkant af byen, de igangværende arkæologiske udgravninger på bakketoppen Göbeklitepe-templet afsløre talrige overraskende fund om religiøs historie af menneskeheden. Dateret til 9000 fvt, dette er tidligste tempel kendt til datoen, og det var den nomader hvem byggede stedet - dets konstruktion går forud for sedentarisering af enhver menneskelig gruppe. Relieffer over hele søjlerne arrangeret på en cirkulær måde kan være arketyperne af motiverne i de efterfølgende trossystemer over hele verden, hvilket her gør kilden til ideen om "religion".

Harran ligger syd for Urfa. Det blev først etableret af Assyriske imperium som en handelspost og havde været et vigtigt centrum for tidligt islamisk læring det ruinerne af et universitet dateres tilbage til den æra eksisterer stadig. I dag er det snarere en lille landsby og er kendt for sin unikke "bikubehuse".

Ørkenlandene øst for Harran byder på nogle fantastiske attraktioner uden for den slagne vej. Friluft Soğmatars tempel/ Sumatar er i landsbyen Yağmurlu, dedikeret til Mesopotamian månegud Sin, der havde et stort antal tilhængere i regionen indtil det 4. århundrede e.Kr., da hans kult gav plads til soldyrkelsen. Længere frem er de imponerende ruiner af Şuayip Şehri, en gammel Romersk by, forbundet af lokalbefolkningen med Shuaib (Jethro i Judeo-kristen tradition); han menes at have brugt tid i en lokal underjordisk hule.

Så kommer smukt Mardin, dens snoede gyder foret med huse, moskeer og kirker med meget detaljeret murværk kaskader fra en bjergside med en betagende udsigt over de endeløse Mesopotamiske sletter nedenfor, der strækker sig ud over grænsen til Syrien.

Ikke langt fra byen i øst ligger Deyrulzafaran Kloster, som havde været sæde for Syrisk ortodokse kirke i århundreder. Klosteret er aktivt og åbent for besøg.

Nord fra Mardin, Midyat er en anden by med bedøvelse stenarkitektur og er lige så smuk, hvis ikke mere, dog uden Mardins fantastiske beliggenhed ved siden af ​​et bjerg.

Længere mod nord, Hasankeyf ligger på en pragtfuld indstilling på Tigris med sit citadel højt over floden. En gang hovedstaden i Artukids, et middelalderligt tyrkisk dynasti, der grundlagde et lokalt kongerige i regionen, anses Hasankeyf for at være den eneste af sin type i Tyrkiet, idet den er bevaret middelalderby. Desværre vil det meste snart gå tabt under en dæmningssø, og nogle af dens historiske bygninger er allerede flyttet til det nye sted i byen et stykke væk.

Mod nordvest forbi det storslåede Malabadi-broen også bygget af Artukids, ankommer du til bymure af Diyarbakır. Den vedlagte gammel by indeni, selvom det er lidt nedslidt, er det fuld af moskeer, kirker, kufferter og caravanserais lavet af lokale sorte basaltsten.

Vest fra Diyarbakır kommer Mount Nemrut, med topmødet prydet af et næsten utalligt antal kolossale statuer af gamle guddomme.

Kahramanmaraş vest for Mt Nemrut er for det meste en moderne by, selvom dens historiske kerne har en basar hvor traditionelt håndværk stadig værdsættes.

Natur

Halvvejs mellem Gaziantep og Urfa, klipperne over Eufrat i Birecik er en af ​​de få flygtninge fra kritisk truede nordlige skaldede ibis (Geronticus eremita, Tyrkisk: kelaynak), hvis rækkevidde strakte sig over meget af Europa, Nordafrika og mellem Østen i de foregående århundreder. På grund af adskillige årsager (jagt, tab af habitat og pesticidforurening er de største syndere) vendte færre og færre par tilbage fra deres årlige migration ned til Etiopien igennem Arabien i sidste halvdel af det 20. århundrede (kun a enkelt par styret tilbage i 1990), så kolonien i Birecik er siden 1992 blevet holdt på en semi-vild måde, så den ikke bliver helt uddød - fuglene er frie det meste af året, men ført i fangenskab efter ynglesæsonen for at forhindre migration. På grund af sin bevaringsstatus har arten fungeret som et af ikonerne for den tyrkiske miljøbevægelse siden de tidlige år.

Den vulkanske Mt. Karacadağ, mellem Diyarbakır og Urfa, er det eneste bemærkelsesværdige topmøde på det ret flade plateau i det sydøstlige Anatolien. Dens foden anses normalt for at være stedet for domesticering af hvede, det vigtigste hæfteklammer for en stor del af verdens befolkning. I kilder vokser de vilde hvede stadig deres ører der, hvilket også er en populær overvintringsplads for de nomadiske kurdere.

Området Beyazsu (tyrkisk) / Avaspi (kurdisk, der begge betyder "hvidt vand") med dets bæk gennem en kløft foret af træbalkoner på stylter, et par rapids og meget grønt mellem Midyat og Nusaybin, er en lokal favorit blandt de lokale til picnic.

Frodig cederskove dække de høje enge over Taurus-bjergene omkring Kahramanmaraş.

Efter alt, den dybt lyse gule steppe af det sydøstlige anatolske plateau er et syn i sig selv, selvom det betragtes som et sløret billede på den anden side af vinduesruden, når den passerer igennem.

Rejseplaner

Gør

Spise

Lokalt køkken er stærkt afhængigt af kødfuld billetpris med Gaziantep og Urfa være kendt landsdækkende for deres lokale sorter af kebab og være forberedt på krydderier. Lokale folk elsker at bruge mange forskellige krydderier til deres måltid. Vegetarer vilje har en hård tid i regionen og bør forberede sig på at ransage supermarkeder til grøntsagsdåser i dåse og spise masser af usmageligt og uspændende wienerbrød.

Et lokalt produkt, der ikke må gå glip af, er pistacienødder, dyrket på landet omkring Gaziantep og Siirt, i henholdsvis den sydvestlige og nordøstlige del af regionen. Mens det er kendt som Antep fıstığı (dvs. "pistacien fra Gaziantep") på tyrkisk, indvendinger fra Siirt heftigt imod dette navn og foretrækker at kalde det i stedet for Siirt fıstığı ("Sixt pistachio") eller med det lokale navn bıttım, mest ukendt i resten af ​​landet. Gaziantep-sorten er mindre og smagere, men begge er værd at prøve.

Drikke

Te ("chay"): det er overalt. Sørg for at tilføje store mængder sukker for at blande sig med lokalbefolkningen. Noget mindre end tre terninger gør det bare ikke.

Pas på dig selv

Hold dig ajour med nyhederne i det nordlige Irak og det sydøstlige Tyrkiet før og under dit besøg i regionen. Regionens politik er meget flydende med den tyrkiske regering, der truer militær indblanding i det nordlige Irak og Kurdistan Workers 'Party (PKK), der foretager razziaer på militære forposter samt angriber civile mål som minibusser - skønt situationen bliver bedre og sikrere dag om dagen. Det tyrkiske militær vil undertiden erklære sikkerhedszoner i området, hvilket gør civile rejser til regionen umulige. Det er ofte bedst at tale med andre rejsende i Istanbul, Ankara eller, endnu bedre, Diyarbakir, inden du tager dig ind i det dybe sydøst. Stol ikke på Istanbuliterne, der vil foreslå, at du ikke vil gennemgå noget besøg øst for Ankara. Et stort flertal af dem har aldrig forladt Istanbul. En tur til det sydøstlige Anatolien er meget gennemførlig og for det meste sikker. Den dybe sydøst skal gøres med mere forsigtighed, men det er også muligt for den hårdføre rejsende.

På nogle ikke-store ruter kan du løbe ind i et par militære kontrolpunkter, selvom alt hvad du skal gøre er at vise dit pas (hold det derfor praktisk under forlystelser, ikke begravet dybt i din rygsæk). Hvis du holder en kort liste over byer på din rejseplan i tankerne, kan det spare tid i tilfælde af yderligere afhøring ved kontrolpunkterne.

Bliv sund

Det tørre klima i det sydøstlige Anatolien kan hurtigt tørre din hud, især dine hænder, og især hvis du har en følsom hud og / eller normalt lever i et fugtigt kystklima. Så glem ikke at pakke en slags fugtighedscreme sammen, hvis du planlægger at blive mere end et par dage i regionen.

At være ikke vant til stærkt krydret / varm mad, ud over at nogle fødevarer tilberedes på mindre end perfekt hygiejniske måder, kan føre til mavebesvær hos nogle rejsende i regionen.

Gå videre

Gør ikke: Det er alt for smukt.

Men hvis rejsebuggen forhindrer dig i at bosætte dig et sted i en længere periode, vil du vestpå fra det sydøstlige Anatolien, hvis du ikke allerede er ankommet fra den retning, få dig til at møde det varme vand i Middelhavet, en helt anden verden. Men hvis du hellere foretrækker at slappe af end at solbade, skal du køre nord og øst ind i det bjergrige område Østlige Anatolien.

Irakisk Kurdistan og Syrien er også i nærheden, men ikke tilrådeligt at besøge på grund af igangværende krige. For ordens skyld kan dog grænsen til det irakiske Kurdistan krydses via Habur-grænseporten nær Silopi, sydøst for Mardin og den syriske grænse, som er mod syd, kan krydses via et antal grænseporte syd for Gaziantep, Urfaog Mardin. Fra september 2019 er alle grænseovergange med Syrien lukket.

Det "dybe sydøstlige"

• At komme ud af den hedenske sti i det dybe sydøst - Hvis militant aktivitet er stille, skal du tage motorvejen fra Şırnak til Hakkari, med en omvej nordpå Beytüşşebap. Motorvejen nederdele langs Habur-floden, grænsen mellem Kalkun og Irakog har en spektakulær udsigt over Kandil-bjergene. Et par minibusser kører dagligt fra Şırnak til Beytüşşebap. En morgen dolmuş (delt van-taxa) kører dagligt fra Beytüşşebap til Hakkari, hvor du kan fange ordentlige busser til de nordlige destinationer.