Maradi - Maradi

Maradi er hovedstaden i en region med samme navn i Republikken Niger, der indtager en lille del af den sydlige grænse med Nigeria, direkte nord for byerne Kano og Katsina. Byen ("Maradi-ville", som folk i Niger nogle gange siger) er stor - den næst- eller tredjestørste i landet, afhængigt af hvis antal du bruger. I 2012 var det hjem for omkring 267.000 mennesker. Det er også en af ​​Nigers mest økonomisk velstående byer.

Forstå

Regionen Maradi har meget frugtbar jord, og regionen er kendt for sine jordnødder, jordnødder og husdyr og for de nigerianske hæfteklammer af hirse og sorghum. Byen drager også fordel af fabrikker, der producerer madolie, plastikposer og madrasser og en strategisk placering langs både landets største øst-vest motorvej og langs en primær vej syd til Nigeria. Som et resultat har Maradi en usædvanlig robust økonomi for et af verdens fattigste lande, og besøgende kan få en slags "boom-by" -følelse, når de navigerer gennem byens spredte markedsdistrikt og træder rundt om lastbiler fra et halvt dusin vest Afrikanske lande og springer for at undgå sværme fra hurtige motorcykler. Hvis Maradi ikke er Nigers New York, er det bestemt Nigers Houston.

Maradis kommercielle og industrielle identitet gør det noget mindre uafgjort for de fleste turister, og selvom der er mange lokale attraktioner i byen og i regionen, som en rejsende finder opbyggende, er der sandsynligvis få, der vil se disse attraktioner som værende turen '(8-10 timer med bus på uslebne veje fra Niamey). Derudover, mens internationale udviklingsagenturer er fremtrædende i Maradi, som de er i hele Niger, er antallet af udenlandske hjælpearbejdere med base i byen meget mindre end i Niamey eller Zinder, og tilstedeværelsen er langt mindre påviselig. Som et resultat kan udlændinge finde byen langt sværere at besøge end steder som Niamey, Agadez eller Zinder. Dette er ikke fordi beboerne er uvenlige - de er generelt glade indbydende mennesker glade for at chatte med 'nassaru' (lyshudede mennesker, et ord du ofte vil her på dit besøg). Problemet er mere, at byen har mindre turistinfrastruktur end andre byer - du finder ingen 'guider', der sælger deres tjenester i Maradi, og du er langt mere tilbøjelige til at støde på tjenesteudbydere (især i restauranter og taxaer), der ikke ' t taler fransk. Imidlertid vil frygtløse rejsende (eller endda dem, der simpelthen sidder fast i byen en nat), finde Maradi et livligt og helt behageligt sted at besøge.

Hop ind

Maradi er på National Route 1, den vigtigste motorvej mellem Niamey og hele den sydøstlige del af landet (inklusive byerne Birnin Konni, Zinder og Diffa og passerer gennem alle administrative regioner i landet undtagen Agadez). Det er også transportknudepunktet for regionen. Dette gør Maradi lige så let og ligetil at rejse til som enhver by i Niger.

Med fly

Maradi har en fungerende lufthavn, men landets nationale flyselskab opererer ikke længere. Størstedelen af ​​trafikken til lufthavnen er regering eller militær (under fælles nigerien-amerikanske militære øvelser blev lufthavnen ganske livlig). Hvis du har kontakterne, driver FN og nogle andre udviklingsorganisationer fly, der fra tid til anden anløber Maradi; du kan Sommetider købe plads på et af disse fly, selvom dette varierer fra organisation til organisation og endda fra manager til manager, for ikke at nævne flyets planlagte nyttelast, så stol ikke på det. Hvis du kan svinge det, får du den meget misundelige oplevelse af at gøre turen på den hurtigste og mest komfortable måde.

Med tog

Der er ingen adgang til Maradi med tog. Det nærmeste skinnehoved kan være i Kano, Nigeria (ca. 180 km syd).

Med bil

Maradi sidder ved skæringspunktet mellem National Route 1, Nigers vigtigste sydlige motorvej og National Route 9, der løber sydpå fra byen gennem byen Madaroundfa og ind i Nigeria, på vej mod Kano. På National Route 1 kan en tur med velholdt bil være ca. 8 timer fra Niamey (afhængigt af en række faktorer, inklusive årstiden, vejret og status for et massivt motorvejsvedligeholdelsesprojekt, der langsomt smuttede sammen i regionerne Tahoua og Dosso) og 2½ time fra Zinder. N.R. 1 skørter byen mod nord; Slukningen er tydeligt markeret i begge retninger (men er meget dårligt reguleret; langsom vej ned og pas på lastbiler, motorcykler, cykler og æselvogne, der kommer fra alle retninger). Denne slukning sætter dig på hovedgaden, der fører til centrum af byen. Nationalrute 9 er mere ligetil; du ankommer til byen fra syd og finder dig selv lige på hovedgaden.

Biludlejning er kun mulig i Niamey. Det er dyrt. Biler kan lejes med deres chauffører i de fleste større byer, herunder Niamey og Maradi; lejen for bilen er noget billigere, selvom du stadig er på krogen for bensin såvel som førerens dagpenge og vedligeholdelse. Som hovedregel vil kvaliteten af ​​din bil blive mindre, jo længere væk fra hovedstaden du får. Det anbefales kraftigt, at du alligevel ansætter en chauffør med bilen - trafikmønstre er forskellige i Niger (som de er i ethvert fremmed land), og netværket af politi- og skattekontrol kan være meget vanskeligt at forstå. Desuden vil du virkelig ikke være bag rattet, når du har en ulykke. Nigerianske politibetjente er typisk forståelsesfulde, men meget bureaukratiske, så du kan stole på dem for at sikre, at hvert 't' krydses, og hvert 'jeg' er prikket i rapporterne, uanset hvor lang tid det tager. Desuden vil den person, du havde problemet med, genkende dig som udlænding med penge, og du kan forvente, at de ikke viser dig nogen nåde i den juridiske proces, uanset hvor tydeligt det var deres skyld.

Med bus

Alle Nigers store buslinjer betjener Maradi med en eller to afgange og en eller to ankomster om dagen. Prisen for en billet er ca. US $ 20 til Niamey. Disse busser er rimeligt hurtige, pålidelige og punktlige (i det mindste i deres afgang fra oprindelsesstedet). De er mindre ubehagelige, og din billet vil købe dig et sæde, alt dit eget, så det er måden at rejse på et budget. Når det er sagt, er det få af disse busser, der har nogen faciliteter at tale om; med de stive sæder, varmen, manglen på affjedring og andre indigniteter, kan turen stadig være brutal, og du kan komme udtørret, udmattet og fysisk i smerter fra bussen på en dårlig dag. Fødevarer kan købes (og nogle dybt foruroligende badeværelser er tilgængelige) på et halvt dusin større stationer, der er anbragt noget regelmæssigt langs vejen; afhængigt af faktorer som vejr og årstid, kan turen til Niamey tage 8-11 timer. Det samme netværk af busser kan bringe dig direkte til Dosso, Konniog Zinder, blandt mange mindre byer, og med en mellemlanding kan du komme til Tahoua, Agadez, Gayaog Diffa. Mange virksomheder tilbyder også international service til destinationer inklusive Benin, At gåog Burkina Faso. Pladser er billetterede, og de er først til mølle; ikke vædde på, at du kan dukke op på stationen lige før bussen kører og få din billet. Din billet dækker også bagage; Virksomheden beder dig muligvis om at betale for overskydende bagage, men normalt ligger det uden for rækkevidden af, hvad en rejsende vil have. Forvent ikke, at opbevaret bagage skal behandles forsigtigt.

Buslinjer med kørsel til Maradi inkluderer SNTV (det nationale transportfirma), Aïr Transport (det er 'ay-yeer', et navn for den nordlige ørken, ikke 'luft' som himlen), Azawad, EHGM, RTV (også kaldet "Rimbo" Transport ") og Sonitrav. Busselskaber kommer og går med en vis frekvens, så kontroller, hvornår du kommer derhen. Der er ikke meget at adskille de forskellige virksomheder; deres priser og tidsplaner er stort set de samme. Rimbo (RTV) har fået problemer med regeringen for at have en dårlig sikkerhedsrekord, skønt hvert firma har ulykker fra tid til anden (den gode nyhed pervers for en rejsende er, at bussen sandsynligvis er den største ting på vejen; i de fleste nigerianske busulykker har du det bedre med bussen end uden for den). SNTV har et par mere moderne busser med aircondition, bedre affjedring og videoafspillere (selvom disse spillere ofte bruges til at spille 20-årige kung fu-film og nogle virkelig rystende musikvideoer, hvad enten det er en velsignelse eller en forbandelse er åben for debat). Du er derfor helt fornuftig i at vælge din bus baseret på stationens bekvemmelighed. I Maradi er busserne spændt langs hovedgaden; EHGM er længere nordpå, SNTV og Azawad er centrale tæt på markedet, og RTV, Sonitrav og Aïr er mere sydlige.

Med busstaxi

Bush-taxier er det centrale transportmiddel for det meste af Niger, og Maradi er busstaxihub for regionen. Hvis du rejser inden for Maradi-regionen eller fra Nigeria, er dette ofte din eneste mulighed; busstaxier ankommer og afgår adskillige steder i byen for resten af ​​regionen, med omkostninger fra 200-1500 FCFA for inden for regionen.

Hvis du rejser fra andre regioner i Niger, er busserne billigere og har fordelene ved at være hurtigere, mere komfortable, mere pålidelige og mere sikre. Hvis du planlægger at forvandle dine oplevelser med at rejse i Niger til en bog, og du vil have de mest rystende historier muligt, end bestemt prøv at gøre denne tur med busstaxi. Fra Niamey kan det tage op til 24 timer og rygtes det at koste dig så meget som US $ 30-60 med lange mellemlandinger adskillige steder undervejs, og en gammel guidebog kan have sagt det bedst, da de beskrev processen som krævende et niveau af tålmodighed på niveau med Mohandas Gandhi. Hvis du har halvvejs anstændige venner, sparer de dig bestemt en plads i baren, når du kommer derhen.

Hvis du kommer fra Kano eller Katsina, bliver du sandsynligvis nødt til at tage en busstaxi; ingen nigerianske busfirmaer servicerer i det mindste Kano eller nogen anden by i Nigeria. Forvent at det tager 8 eller 10 timer, når du tæller grænseovergangen (borgere i ECOWAS-lande har ikke brug for papirer for at krydse grænsen, men vesterlændinge vil; regner ikke med, at din tur er villig til at vente på, at du gennemgår formaliteterne , så sørg for, at du har forståelse med chaufføren, eller tag dine tasker med dig). Omkostninger og farer er ukendte; blandt andet er grænsen blevet lukket spontant og uden advarsel i det mindste et par gange, og den er altid lukket efter mørkets frembrud.

Med båd

En sæsonåben flod springer op i slutningen af ​​maj eller begyndelsen af ​​juni syd for byen og løber frem til måske oktober, og nogle fjerntliggende steder kan du finde dugout-kanoer, der bruges som færger. Der ser ikke ud til at være rutefart langs floden på denne måde eller kanoture markedsført til turister. Under alle omstændigheder er dette ikke en realistisk metode til at rejse til byen.

Komme omkring

Maradi er en let by at komme rundt i. Byens centrum er meget gangbart, forudsat at du ønsker at modige varmen og den snoede moras fra unavngivne gader. Få gader er navngivet, og selv når de er, kender ingen dem (og bestemt ikke husnumrene på dem). Når du tager en taxa eller beder om rutevejledning, er konventionen, at du navngiver et vartegn nær det sted, du skal hen. Hver chaufførs opgørelse over vartegn er lidt anderledes, og han kalder muligvis det sted, du er på vej til, noget andet (eller på et andet sprog) end hvad du eller din guidebog mener, det hedder. De fleste af dem kender navnene på de kulturelle steder, de store offentlige kontorer, hotellerne, markederne og de store butikker, busstationer, de populære barer og restauranter osv. Hvis du laver forhåndsaftaler for at møde nogen, kan du tænke dig at spørge din fest, hvad de beder taxaen om at komme derhen. Hvis du ved, hvor du skal hen og kommunikerer godt, kan du også give sving for sving retninger (som du kan, når du er kommet til dit nærmeste vartegn); Vær opmærksom på, at dette er et stort smuthul til en overraskelsesprisforhøjelse (muligvis en ærlig), da chaufføren ikke vidste, hvor han var på vej på forhånd.

Med taxa

Taxaer krydser gaderne med en vis hyppighed i løbet af dagen; de kan blive knappe efter solnedgang, selv i de bedste nattelivstimer. Der er ikke noget taxiselskab, og det er helt acceptabelt at bede en taxachauffør om hans mobiltelefonnummer, så du kan ringe til en afhentning eller arrangere en afhentningstid, hvis du er et fjerntliggende sted eller sent ude. Føreren beder muligvis om et mindre gebyr for at gøre dette, men mange gør det ikke, især hvis der er en gruppe af jer.

Som overalt i Niger deles taxaer i Maradi; lovligt kan føreren medbringe så mange som fire passagerer, der kan have så mange som forskellige destinationer. Det er muligt, at du samler så mange som fem eller seks, især hvis nogle af dem er børn, men hvis det virkelig begynder at forårsage et problem for dig, og du ikke har noget imod at blive betragtet som den 'berettigede hvide person , 'du kan tale op. For at hilse en taxa skal du stå ved siden af ​​vejen og holde din arm ud; de fleste nigerianere vil holde det ude med jorden, lade deres hånd hænge af deres håndled og lave en vinkende bevægelse. En kabine hagl i amerikansk stil fungerer normalt også. Føreren vil sænke farten; fortæl ham, hvor du skal hen, og kom ikke ind, før han siger, at det er OK. Han kan have andre passagerer, og din destination er muligvis ikke i den retning, du går; dette sker, og det er ikke noget personligt. Taxiture i Niger beregnes i form af 'kurser' - dvs. et kursus, to kurser osv. Hvert kursus koster 200 FCFA. I Maradi bliver du nødt til at gå fra den ene ende af byen til den anden eller forlade den helt for at rydde 'en kurs'. Som i de fleste byer, hvis føreren vil opkræve mere betaling, er etiketten, at han fortæller dig, når han henter dig. Hvis han spreder det på dig, når turen er slut, er du inden for dine rettigheder til at protestere. Hans billetpris skal også lovligt være en funktion af 200; når det er sagt, vil du ofte her et 300-FCFA-gebyr citeret som et kompromis med dig; det er helt OK at acceptere det.

Taxachauffører er mere venlige, mere ærlige og mindre tilbøjelige til at forsøge at udnytte dig i Maradi end i Niamey. I modsætning til i Niamey kan du med rimelighed antage, at de fleste chauffører giver dig en rimelig pris, medmindre du ved bedre.

Med motorcykel-taxier

Hvis du har brug for lidt mere spænding i dit liv (eller er så desperat efter at spare 10 cent), kan du tage en motorcykeltaxi (kaldet kabu-kabu). Dette kan være sjovt, men det kan lige så let være hårstigende. Mange kabu-kabus i Maradi er 50cc kinesiske scootere med kun et sæde, hvor du desperat klamrer dig fast i intim kontakt med føreren, mens du pisker gennem trafikken. Professionelle kabu-chauffører har faktiske motorcykler med faktisk passagerplads, men i modsætning til steder som Zinder er licenserne i Maradi ikke nøje overvåget, og så får du masser af amatører; værre, professionelle er ikke uniformerede som de er i Zinder, så du kan ikke altid se forskellen. På op-siden er du den eneste passager, og så går du direkte til din destination hver gang. Endnu bedre, du kan finde en klynge af kede kabu-kabu-chauffører på hvert gadehjørne, og du er næsten sikker på at finde en selv på ulige timer om natten, når taxierne alle er væk. En kabu-kabu-tur starter ved 150 FCFA; hvis du går nogen afstand, vil omkostningerne stige hurtigere og mere end en taxa, så de to er stort set de samme over mellemdistancer, og hvis du går langt, er taxien billigere. Føreren har sandsynligvis ikke hjelm og har bestemt ikke en til dig.

Se

• 13.4957997.1083091 Grand Marché. Grand Marché (Big Market) indtager et område med to blokke i centrum af byen; det er et afgrænset område med porte, så du genkender det måske ikke fra gaden. I modsætning til de fleste markeder er der liv her hver ugedag, men for virkelig at se det orkestrerede kaos, når handlen spilder ud i det omkringliggende område i al sin herlighed, skal du gå i løbet af markedsdage, mandag og fredag. Markedets største attraktion er sandsynligvis tingenes skue; det er stedet, de lokale går for at shoppe, så du vil ikke se meget, som du gerne vil købe (selvom du støder på mange mennesker, der ville være glade for at sælge det til dig). En god undtagelse er et hjørne med et par købmænd, der sælger traditionelle charme og magiske midler (spørg nogen om magani eller medikament traditionel); Du kan få flere typer magiske charme og traditionelle smykker fra dem, for ikke at nævne miles og miles af perler. Disse er typisk ekstremt billige og er en god chance for at øve dine forhandlingsevner uden at være ude masser af penge, selvom mange af de handlende ikke taler fransk. Mens du er der, skal du også tage et øjeblik til at bemærke samlingerne af traditionelle lægemidler og lægemidler. Hvis du planlægger at børste op med din trolddom, kan du blandt tingene med urter og planter finde ting som pindsvinpinde, kameleonhaler og endda tørrede abehoveder. De laver måske fantastiske gag-gaver, men vær opmærksom på, at de er dyrere, end du vil gætte, og at du lovligt næsten ikke kan bringe det tilbage til USA eller de fleste europæiske lande. (opdateret august 2017)

• 13.4939547.0968352 Sultanens palads. Den traditionelle chef for byen Maradi bor i et imponerende palads på en kæmpe plads på vestsiden af ​​byen. Slottet er visuelt slående udefra. Høvdingens palads er faktisk hans families private hjem og det sted, hvor han holder domstol, så det er ikke eksplicit åbent for turister. Rygter siger dog, at han kan lide at møde udlændinge, så du kan muligvis charmere dig ind for at se ham holde domstol eller til en tur eller et privat publikum. En gave (penge eller en mere traditionel gave som kolanødder) kan smøre hjulene. Selvom du kommer ind, kan du forvente at blive vist til en behagelig stol og blive ventet i nogen tid (dette er sandsynligvis, selvom du foretager en aftale); Du bør seriøst overveje at finde nogen, der giver dig en primer på etiketten til at møde en Hausa traditionel chef, før du prøver at gå. (opdateret august 2017)
• 13.5161697.1051383 Håndværkercenter. Håndværkercentret ligger i den nordlige del af byen og er arbejdspladsen for en venlig samling af hovedsagelig Tuareg-smede, juvelerer og læderarbejdere samt en butik, der sælger deres varer. Valget i butikken er mindre forskelligartet end det, der findes andre steder, måske fordi Maradi hverken er en Tuareg-by eller et sted, der besøges af turister, men priserne er mere rimelige (selvom arrangementet hvor hver håndværksvare sælges i samme butik gør priserne langt mindre omsættelige end det måske er andre steder). Priserne er bestemt mere rimelige end de er på Guest House, det eneste andet sted i Maradi, hvor du pålideligt kan købe stykker af verdensberømte Tuareg sølvsmykker. Men hvis du skal gå, skal du ikke bare købe ting. Tag dig tid til at gå rundt og se håndværkere arbejde; meget af deres arbejde er fascinerende at se på, og de er en meget venlig, snakkesalig flok. Hvis du er inviteret til te, er du velkommen til at acceptere eller afvise; hvis du accepterer, skal du være opmærksom på, at du vil tilmelde dig et af de stærkeste koffein spark, du kan få, og at det anses for uhøfligt at forlade, før du har haft tre kopper. Mens du er der, kan du vandre over gaden og kigge på Grande Mosque; det er ikke det samme skuespil som Niameys eller endda Tibiris (se nedenfor), men det er et besøg værd. (opdateret august 2017)

Gør

• Hagl på markedet. Forhandle dig gennem et vestafrikansk marked kan være en fantastisk underholdende måde at tilbringe en eftermiddag på, og hvis du leder efter en chance for at komme i gang med tingene, før du møder markederne og turistbutikkerne i Niamey eller Zinder (hvor de har flere ting, som du faktisk vil købe, men omvendt prøver de også absolut at skrue dig) så gå ud på et tørt løb for at købe en mango, et stofstykke eller et stykke mindre smykker på Maradi-markedet eller i en af ​​specialbutikkerne langs markedets periferi. Priserne her vil være mindre, og markeringen, du får for at medbringe en udlænding, vil også være mindre. Vær venlig; forhandlinger er en social aktivitet, og du vil starte med at bede om købmandens helbred og familie, ligesom enhver anden høflig samtale. Bed om en pris på, hvad du vil have; ofte bliver du bedt om at vælge alt, hvad du vil have, før du får et endeligt tilbud (jo mere du køber, jo mindre bliver du opkrævet pr. vare). For mad kan du generelt give et modtilbud på ca. 2/3 tilbudet; for ting som tekstiler kan du endda prøve 1/2. Nogle gange vil dette trække et fladt afslag; i dette tilfælde er det OK i Niger at ændre dit tilbud; skiftevis får du muligvis et modtilbud fra forhandleren, og processen fortsætter. Hvis du prøver at få den sidste rabat, skal du overveje smiger ("Fordi du er en god ven!") Eller sætningen saboda gobe, et Hausa-udtryk, der antyder, at du skal få en god pris, fordi du kommer tilbage i morgen eller vil anbefale købmanden til dine venner; din brug af denne sætning alene vil glæde mange købmænd. I modsætning til i mange asiatiske eller mellemøstlige kulturer bør forhandlinger i Niger med alle undtagen de mest skamløse turistfælder forblive en venlig proces; må ikke fornærme købmanden eller hans varer (medmindre varen er legitimt mangelfuld; hvis du alligevel vil have det, retfærdiggør dette en rabat), og hvis du mærker, at købmanden er blevet legitimt vred på dig, så kører du for hårdt. Husk, at disse mennesker er meget fattige efter enhver standard, du forholder dig til; hvis han sætter dig ti ekstra cent ud, er det virkelig så stor en aftale?
• Club Privé. Hop i puljen (klubben's største attraktion; mange expats kalder bare stedet "poolen") eller spil et par sæt tennis (du har muligvis brug for dit eget udstyr) på banen eller løft vægte i gymnastiksalen. Du formodes at være et betalende medlem for at komme ind, men ejeren, Mainassara, er en meget flink fyr, der driver en virksomhed, og normalt kan du overtale ham til at lade dig komme ind, især hvis du køber mad eller sælger dig et dagskort . Det er meget sandsynligt, at du møder både velhavende nigerianske familier og mange af de hjælpearbejdere og expats, der bor i Maradi, og det er et perfekt sted at køle ned i et af Jordens hotteste lande. Menuen er dyr, men den henvender sig til udlændinge, du kan også få kolde drikke og alkoholholdige drikkevarer. Nogle dage, i sæsonen, vil han endda tilbyde at sælge dig pomelos fra frugttræet i ryggen. Klubben er ad en sidevej og forbi byens grænser; enten sørg for, at du ringer til en taxa, eller vær forberedt på at gå omkring en kilometer op ad bakke, før du når et punkt, hvor du finder en. I øvrigt er de 'vandskorpioner', du sandsynligvis finder ved at dele poolen med dig, virkelig foruroligende at se på, men de er ikke skorpioner, og de er harmløse. Hvis du stadig ikke kan bære at være i vandet med det, og du ikke har nerven til at røre ved det, vil personalet fiske det efter dig; dette er en daglig forekomst.
• Fest ved rodet. Dette plejede at være spisestuen til en militærbase, deraf navnet. Nu er det en af ​​Maradis mest kendte danseklubber med både afrobeat og internationale pop- og hip-hop-valg og en rimeligt forskelligartet skare af lokale og expats. Det er lidt på den dyre side for en aften i Maradi, men er en af ​​de tætteste ting til en vestlig natklub i en meget konservativ muslimsk by. Det er næsten lige overfor Club Privé og bærer mange af de samme transportproblemer med sig. Hvad mere er, vil du sandsynligvis forlade messen om natten om en uoplyst vej gennem hirsejord, hvor farer med levende dyr, du aldrig har hørt om, og sandsynligvis iført sandaler. Tænk det igennem nu, mens du er ædru.
• Festivaler. Tjek din kalender, før du besøger, eller spørg rundt. Niger har en række store festivaler, og de fleste er baseret på den muslimske månekalender, og derfor ændres deres datoer. Ramadan, fastemåneden, kan medføre en generel afmatning og træghed til Maradi, men hvis du er heldig nok til at være der for Eid i slutningen af ​​måneden, skal du absolut tage en taxa ud til Tibiri, 20 minutter væk. Tibiri er Sarkis hjem, en af ​​de mest magtfulde mænd i traditionel Hausa-kultur, og pladsen foran hans palads bliver scenen for en ekstravagant festival under Eid, hvor folk kommer fra hundreder af miles rundt for at se traditionelle musikere og paladsvagteren paraderer og udfører festspil til hest til minde om kongens sejre over hans fjender og fejrer afslutningen på Ramadan. Byen har også regionens mest imponerende moske, hvor bønnerne afholdes om morgenen. Ligeledes sker cuir salee (saltet eller tørret læder) festival, en traditionel Fulani festival, nord for Dakoro i denne region en gang om året; festivalen indeholder blandt andet traditionel brydning og skønhedskonkurrencer, og hvis du går, kan du være sikker på at du er vidne til noget, som kun en håndfuld vestlige øjne nogensinde har set.
• Snak med enhver og alle, du møder. Hausas og Nigeriens generelt er utroligt snakkesalige og meget venlige. De elsker at tale om sig selv og vil med glæde lære alt om dig. Hvis du tager dig tid til at sidde og snakke med nogle af de mennesker, du møder, får du chancen for at lære alt, hvad du nogensinde har ønsket at vide om livet i Maradi og i Niger (for ikke at nævne om vejret i denne sæson, hvad din vens er bedstefar gjorde og er nu berømt for, og hvert medlem af din ledsagers familie, inklusive hans ene støtteberettigede barn, som du virkelig skulle gifte dig med). Hvis du er usædvanlig venlig, risikerer du at blive inviteret tilbage til din ledsagers hus til en overdådig middag og chancen for at drikke te og tale ind om de sene nattetimer og komme ud og se hans mark eller hans besætning i morgenen. Det er vanskeligt at afvise et sådant tilbud uden at skabe sårede følelser, og ærligt talt er det sandsynligvis den bedste måde at få råd om dit besøg at skabe et sådant forhold samt skabe et varigt venskab.
• Vandre. Hverdagen i en by som Maradi er som intet, du sandsynligvis har set før, og selvom du helt sikkert vil blive bemærket, vil du ikke tiltrække et publikum, som du måske i nogle andre byer eller på landet. Det er også meget sikkert; der er ingen 'dårlige kvarterer' i den måde, som vesterlændinge forstår konceptet på, så det er usandsynligt, at du er i fare, hvis du forlader den slagne vej. Tag især en tur gennem de ældre kvarterer omkring Chiefs palads på den nordvestlige side af byen; Du får en ægte fornemmelse for en gammel afrikansk by komplet med nogle huse fra kolonitiden og nogle meget imponerende mudderhuse, inklusive to-etagers med usandsynlige ekstra funktioner som altaner og glasvinduer.
• Følg nomader. Hvis du er i området, når regntiden slutter (i oktober), så spørg om nomaderne rejser sydpå i øjeblikket. Hvis de er det, kan du overveje at vandre ud til hovedvejen for at se dem. Mange Fulani- og Tuareg-hyrder rejser sydpå gennem Maradi ned til Nigeria og passerer et spor lige nord og vest for byen. I højdepunktet for denne migration kan du opleve et utroligt skuespil, når familie efter familie med tusinder af geder, får, kvæg og kameler passerer den ene vej efter den anden, mere eller mindre nøjagtigt som de har gjort i hundreder har år.

Lære

• Hausa. Det er ikke bare et interessant sprog, som du måske kan lide at lære et par centrale sætninger for; det vil virkelig gøre dit besøg i Maradi meget lettere, hvis du kan finde nogen, der kan lære dig det. At lære ordforråd for penge og handel er nyttigt, ligesom det er at lære nogle typiske hilsner. Som i det meste af Vestafrika er det uhøfligt i Niger at komme i gang uden først at spørge udførligt om sundhed og trivsel for din ledsager og hans / hendes nærmeste familie, deres arbejde, hvordan høsten går osv. ; at være i stand til at gøre dette i Hausa vil meget elske dig for de mennesker, du møder, og du vil finde det at virke magiske effekter: Priserne vil falde, forsøg på at snyde dig vil mindskes, hjælpsomheden vil stige, og runder med drikkevarer forsvinder pludselig fra fanen. Det er ikke en underdrivelse at sige, at at lære noget grundlæggende Hausa fundamentalt vil ændre dit forhold til byen og på en helt positiv måde.

Arbejde

Maradi er en by med blå krave i et af Jordens mindst udviklede lande, så du vil sandsynligvis ikke finde meget arbejde, der er værd at bruge, medmindre du er en slags Discovery Channel-type, der ønsker at demonstrere for verden. Som de fleste af verdens lande kan du finde et stort marked for folk, der ønsker at lære engelsk; Du kan også finde anstændig interesse for kinesisk og arabisk. Det beløb, som kun den absolut rigeste ville være i stand til at betale for tjenesten, er dog meget lille. Hvis du virkelig har virkelig brug for en indkomst, kan dit bedste valg være at kontakte NGO'erne i Maradi, især hvis du har nogen international udviklingserfaring eller kan demonstrere en teknisk færdighed. Rygterne om, at det er vanskeligt at få NGO-job, er sande, men de gælder primært, hvis du bliver ansat som udlænding. Mange NGO'er ville være meget glade for at have en vesterlænding gå ind på dørene på stedet og bede om arbejde til en konkurrencedygtig lokal løn, efter at de allerede var kommet der for hans eller hendes egen regning. Selv denne taktik er dog mere tilbøjelige til at træne for dig i Niamey eller Zinder, så den bedste anbefaling er sandsynligvis ikke at rejse til Maradi på udkig efter arbejde, hvis du er vesterlænding.

Købe

• Traditionelle Tuareg-håndværk i det håndværksmæssige center. Tuaregs (og også Fulani) er internationalt kendt for kvaliteten af ​​deres sølv og deres læderarbejde; Centerets butik har et anstændigt udvalg af særprægede sølv- eller nikkelringe, armbånd, halskæder og øreringe til både mænd og kvinder. Spørg om Tuareg-korsene; de er et almindeligt motiv, og historien bag dem er engagerende. Lædermapper og sandaler er overraskende robuste, men sjældent så behagelige eller så praktiske som du håber. Hvis du vil have noget virkelig specifikt (og har plads i din bagage), skal du overveje en Tuareg kamelsadel, sværd eller tegnebog; dette er alle ting, du kan få øje på, at tuaregerne omkring dig faktisk bærer og bruger i deres hverdag, og de eksemplificerer typisk dygtigheden og æstetikken i både læderarbejde og metalarbejde.
• Kolamøtrik. Hvis du vil prøve Nigers mest markante skruestik, skal du købe en kola-møtrik. Denne berømte koffeinholdige træfrugt var en af ​​de tidlige ingredienser i Coca-Cola, og den er forbløffende bitter, men har et spark, der får dig til aldrig at respektere din morgenkaffe igen. Kolanødder bryder typisk ret naturligt fra hinanden i fedter, og mange nigerianere, der socialt tygger goro, som det er kendt, skal du typisk kun købe en og dele. Tør kun at spise en hel tidligt om morgenen eller før din transatlantiske flyvning. I modsætning til gademad vaskes ikke kola nødder; tag det med dig og vask det forsigtigt (ideelt med lidt blegemiddel i vandet) eller skræl det i det mindste (ikke så idiotsikkert), før du spiser det. The flesh has an interesting tendency to turn orange when exposed to air. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
• Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.

Spise

Budget

• Street food - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
• Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.

Mellemklasse

• Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
• Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
• The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.

Splurge

• The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
• L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
• Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
• Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.

Drikke

Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.

There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.

In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.

Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.

This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.

Søvn

There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.

• 13.487727.119611 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi. 
• 13.495987.113522 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice. 

Opret forbindelse

Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.

Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.

Pas på dig selv

If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.

Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.

Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).

A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.

The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.

It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.

Cope

Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.

That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.

Gå videre

You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder eller Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina eller Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.