Çavdarhisar er en Central Anatolian landsby med 2400 mennesker, der ligger på et kilometer højt plateau omgivet af bjerge sydvest for Kütahya. Selvom dette ikke lyder særlig lovende, har du en meget god grund til et besøg på dette sted - den romerske by Aizanoi, hvor ruinerne er spredt rundt om landsbyen.
Forstå
Aizanois navn, der konstant har været beboet siden det 3. årtusinde f.Kr., er muligvis afledt af Azan, barnebarnet til Zeus og en af de legendariske forfædre til Phrygians, de gamle indfødte i regionen. (Myten siger, at Azan blev født af en nymfe i en hellig huleopstrømning fra Aizanoi, ca. 2 km væk.) Efter at have skiftet hænder mellem de lokale kongeriger i Bithynia og PergamonBlev Aizanoi senere indarbejdet i Romerriget mere end et århundrede før Kristi fødsel. Aizanoi, der blomstrede med handel med korn og uld produceret rigeligt på plateauet, havde sin gyldne tidsalder i det 2. århundrede e.Kr. - alle monumentale bygninger, der kan ses i dag, dateres tilbage til denne æra.
Aizanoi havde allerede mistet meget af sin tidligere storhed og templet sin åndelige betydning, da et band fra Çavdar-stammen af Tatarer ankom i det 13. århundrede. De så dog straks det militære potentiale, der tilbydes af den lidt højere grund, som templet står på, og genindrettede det som en base og gav dermed det aktuelle navn på stedet - "Çavdar-citadellet", som det oversættes på tyrkisk.
I meget af resten af historien blev Aizanoi alt andet end glemt undtagen af de lokale, indtil det tidlige 19. århundrede, da pionerer fra de europæiske rejsende krydsede regionen og bemærkede det stadig stående tempel (i modsætning til mange andre tyrkiske arkæologiske steder, søjlerne og væggene i Zeus-templet havde aldrig været nødt til at re-opføres, da de i første omgang aldrig faldt ned). Senere i samme århundrede blev stedet identificeret med Aizanoi, og de første udgravninger startede i 1926 og fortsatte med mellemrum indtil i dag.
Som med meget af det tyrkiske landskab gennemgår Çavdarhisar affolkning (det nuværende antal indbyggere er halvdelen af, hvad det var for ti år siden), da de unge beslutter at tage deres chancer andre steder i byerne - vær ikke overrasket, hvis gennemsnittet alderen på passagererne i minibussen, der fører dig til Çavdarhisar, er ikke mindre end 60. Landsbyen ser ud til at følge langsomt men støt trinene i Aizanoi, hvor de gamle huse smuldrer sammen, kollapser og vender tilbage til jorden. Mens du vil finde lidt, hvis nogen, iværksætterånd over for de rejsende og vil bemærke en generel ligegyldighed over for de besøgende i Çavdarhisar, hvem ved, måske er det turisme, der igen vil forynge stedet denne gang?
Klima
Om vinteren skal du holde øje med vejrudsigt for regionen så tæt som muligt, da det kraftige snefald undertiden fører hovedvejen, der forbinder Kütahya og andre steder til at lukke i et par dage eller mere, hvilket gør isolationen endnu mere udtalt. Det afhænger dog helt af året - det er meget muligt, at du kan besøge en solrig, men ikke overraskende kold vinterdag.
Hop ind
Den mest almindelige måde at komme til Çavdarhisar er via Kütahya. Se afsnittet "kom ind" i denne artikel for at komme derhen uden for regionen.
Vejen fra Kütahya fører dig gennem en dramatisk flodkløft, et bjergpas eller to og derefter ind på det åbne plateau langs dets 57 km lange bane.
Med bus og minibus
Det minibusser fra Kütahya start fra byens nye busstation (nogle forældede guidebøger siger, at de afgår fra et stop adskilt fra den vigtigste intercity-busstation, men dette er ikke længere tilfældet) og stopper også på stedet for den gamle busstation på Atatürk Blv og foran togstationen (kryds gaden for minibusser, der kører i den rigtige retning), hvis det er din måde at komme til Kütahya. Minibusser bundet til både Çavdarhisar og Gediz er nyttige, og måske også de, der er bundet til byerne Simav og Emet (spørg først for at være sikker). Der er en service mindst en gang hver time (der er bestemt en for Gediz kl. 10:45, for eksempel).
Og så er der ordentlig intercity busser forbinder forskellige punkter syd med Kütahya og stopper også ved Çavdarhisar. Disse drives af virksomhederne Kütahyalılar og Buzlu (disse selskabers hjemmesider har ikke engelsk support og er ret komplicerede at bruge til ikke-tyrkisktalende, så se bedre på denne liste [1] fra hjemmesiden for Kütahya busstationen for køreplanen for alle udgående busser - enhver bus, der angiver Gediz, såvel som Çavdarhisar selv, som en destination, skal være okay at tage). Ifølge en busvagt har Kütahyalılar også en gennemgående tjeneste direkte fra Eskişehir, men det er ikke sikkert, hvornår det afgår.
Minibusser koste 6 TL, mens busser 7 TL. Rejsetid er ikke rigtig et problem - hvis minibusser tager lidt mere end en time at dække ruten, afslutter busser rejsen lidt mindre end det, dvs. en gevinst på højst 10 minutter. Imidlertid er busser mere komfortable og tilbyder et større benrum og en mindre ujævn tur og en gratis drinkservice undervejs. Afhent det, der er mere bekvemt planlagt.
På både busser og minibusser kommer en ledsager hen for at hente billetprisen (kun kontant), når køretøjet kommer ud af byen. Sørg for, at chaufføren ved, at du kommer af ved Çavdarhisar ("chahv-DAHR-hee-sahr", selvom lokalbefolkningen også kalder det kort som Çavdır, "CHAHV-duhr") hvis du er i en forbindelse, der har sin terminal længere væk fra landsbyen, da den nybyggede motorvej omgår Çavdarhisar ca. 3 km væk. Stå af ved krydset lige i centrum af Çavdarhisar, på den ene side vil du se en vej som skiltet til Emet, Tavşanlı, Hisarcıkog Aizanoi – Zeus Tapınağı.
Ved hjemkomst til Kütahya, kom tilbage til samme vejkryds (denne gang til den anden side af vejen foran bygningen af Çavdarhisar Belediyesi- byrådet), hvor busser og minibusser stopper for at hilse passagerer. Det ser ud til, at tjenesterne er ret hyppige, i det mindste er der en minibus, der kører kl. 13:45, og en tæt tæt bus omkring kl. 13:55. Minibus-tjenester, der forlader Çavdarhisar kl. 15:00, 16:00 og 17:00, er angiveligt tilgængelige.
Çavdarhisar har også en busstoppested i sig selv (mere som et tomt parti) på vejen til Kütahya, ca. 250 meter væk fra det førnævnte kryds. Der er dog virkelig ingen grund til at gå der, undtagen måske at bede om den nærmeste afgang, hvis du allerede har lavet en lang ventetid ved vejen.
Med bil
Motorvejen D240 forbinder landsbyen med resten af verden. Fra Kütahya skal du tage den vigtigste sydgående motorvej (D650), der er underskrevet mod Uşak og Antalya, og 5 km eller deromkring ud af byen ankommer du til krydset D240 med skiltning til Çavdarhisar, Aizanoi, Gedizog Simav (du kan ikke rigtig fare vild, da der er en individuel skiltning, der viser vejen til Aizanoi, selv på den centrale Vazo kvadrat af Kütahya).
D240 forbinder mod syd D300- hovedvejen ud af Izmir til indre Anatolien - ca. 15 km vest for Uşak.
Bredden og overfladekvaliteten på D240 varierer, men er ikke særlig dårlig, selvom du vil se pletter, der dækker huller her og der.
Der er to tankstationer nær Çavdarhisar, en af en lokal kæde lige øst for landsbyen langs hovedvejen, og en anden, måske mere pålidelig, en af bedre kendte Benzin Ofisi, ude på hovedvejen til Kütahya.
Komme omkring
Landsbyen består af to separate (med lidt felt imellem) men nærliggende dele: den moderne halvdel bygget på det, der ligner en gitterplan (måske efter jordskælvet i 1970, der rystede regionen hårdt), hvor du først rører ved efter at have fået ud af bussen / minibussen, og omkring en kilometer eller en 10 minutters gåtur nord for den, den ældre og meget mere atmosfæriske del, der spænder over begge sider af floden Kocaçay eller gamle Penkalas, der også indeholder de ruiner, som du har kom her for. En lejlighedsvis dolmuş venter måske ved krydset for at tage dig til den gamle bydel og ruinerne, men vær klar til at gå. (Minibusser fra Kütahya til Emet kan efter sigende slippe dig af lige foran templet.)
Stierne, der fører til hver enkelt ruinegruppe i og omkring landsbyen, er markeret med små gule pileskilt, der giver information på tyrkisk, engelsk og tysk. Den detaljerede rute i afsnittet nedenfor følger en sti foreslået af disse tegn.
Se og gør
Mens arkitekturentusiasterne måske finder det to-etagers bindingsværk / adobe - og langsomt forsvinder -landsbyhuse interessant, og kulturentusiasterne vil måske tjekke den gamle kirkegård (på en bakke lige nord for templet, væk fra vejen, der fører væk fra landsbyen) for den gamle, uskrevne gravsten der minder lidt om balbaler i Tyrkisk hjemland, din vigtigste grund til at være her er at se ruinerne af Aizanoi, som uden tvivl inkluderer verdens bedst bevarede Zeus-tempel og bestemt er den bedste repræsentant for en gammel romersk by væk fra Ægæerhavet og Middelhavets kyster I Tyrkiet.
Alt i alt består ruinerne af bade, det markedsopbygning, og agora på den sydlige side af floden og Zeus-templet, et andet sæt af bade (større fra den anden), og en stadion / teaterkompleks på den nordlige del af floden, hvis sider er forbundet med to stadig bevarede (og faktisk brugt af den moderne trafik) Romerske stenbroer til hinanden.
De følgende afsnit giver detaljer om hvert af webstederne og foreslår en rute, der skal følges imellem dem, som sikrer, at du ikke går glip af nogen, og at du ikke behøver at gå den samme sti mere end en gang, medmindre det er nødvendigt, og tegne en løkke landsbyen i stedet. Governorship of Çavdarhisar har et websted, der er fuldt dedikeret til Aizanoi[tidligere dødt link]; selvom den engelske tekst er temmelig lurvet, tilbyder den et skematisk kort [2][tidligere dødt link] det kan være nyttigt til visualisering af den relative afstand og retning fra stedene til hinanden.
Du har brug for 1½-2 timer for en afslappet gåtur mellem lokaliteterne og et kig rundt. Trådnetporten til templet er tydeligt underskrevet som Giriş Ücretlidir ("adgangen er underlagt et gebyr" - og dette er det eneste sted, det ikke er gratis at snige sig ind i), men det ser ud til, at der ikke er nogen rundt, der betaler adgangen om vinteren, og selvom porten er bemandet, som med andre fjerntliggende og afgjort mindre rejste arkæologiske steder i Tyrkiet, skulle det ikke koste mere end 3 eller 5 TL toppe.
Okay, så du er gået den asfalterede vej ind i den gamle del af landsbyen. Du kommer til dit første gule tegn, der peger mod højre og siger "Romersk bad". Gå ind i denne gyde, i nogen afstand fremad, vejen deler sig i et Y-kryds (intet tegn her), tager venstre side og en kort afstand væk (dog ikke umiddelbart synlig på grund af en etages bygning i foran blokerer udsigten), vil du ankomme til din første bit af Aizanoi—bade. Her er et stort område spredt af grundstenene og nogle marmorstykker; den interessante bit er lukket i det luskede omslag. Det vil sandsynligvis være låst, da du ankom, og du skal muligvis se dig om efter vagten for at få den åbnet. Hvis du ikke lykkedes med dette, skal du kigge ind i gulvmosaikker fra de jernblokerede åbninger omkring bygningen.
Gå tilbage til den asfalterede vej, og drej til højre. Straks foran dig ligger en af de to (ud af de oprindelige fire), den nedrivende, af den stadig eksisterende stenbroer. Kryds broen til den anden side; på dette tidspunkt skal du se toppen af templet. At gå foran bringer dig til det.
Fotografier gør ikke rigtig retfærdighed i denne henseende, men den første følelse af at komme tæt på Zeus-templet er dens uhyre. Det er heller ikke rigtigt at placere sig på en lidt højere bakke i en stor, grøn eng. Gå op ad trappen, gå mellem de grå, mosede søjler og kig over de dekorative detaljer. Mens selve bygningen - som har modstået forskellige jordskælv, krige, vandringer og ændringer i den åndelige atmosfære - er imponerende og bemærkelsesværdig, er der mere end hvad der ser øjet. Har du bemærket, at (forhåbentlig åbent - hvis ikke, kig dig omkring efter vagten!) Jernstangport ved tempelvæggen? Gå ind, hold din svimmelhed under kontrol (det er bestemt det værd), og klatre ned ad de smalle og stejle jerntrapper. Du er nu i en helt anden tidsalder, i en helt anden åndelig sfære - du er nu i den kolde og dystre hellig celle af Cybele, modergudinden til fryggerne, hvis kult senere udvidede sig over hele Anatolien og den bredere romerske verden, fra Mauretanien i vest til Afghanistan i øst. Med sin eneste lyskilde fra en række åbninger gennem toppen og vanddråber, der falder ned fra alle mulige steder i loftet, er dette brede stenhvælvede tempel det mest atmosfæriske af alle i Aizanoi. Sandsynligvis meget ældre end templet over sig selv repræsenterer de to helligdomme sammen en helhed, der er større end summen af dens dele - et godt eksempel på kontrasterende kræfter, der kommer i fysiske former. Zeus var en himmelgud, repræsenteret af lys (ordet Zeus i sig selv stammer fra et rodord på det gamle indoeuropæiske sprog, der betyder "skinne"), og templet dedikeret til ham stiger flamboyant over plateauet, mens ritualerne til Cybele, forbundet med bjerge, natur og jorden generelt, blev ført om natten i det skjulte underjordiske kammer. Zeus var en kulturel import fra vest, mens Cybele var en indfødt guddom, først senere eksporteret til den store verden. Og Zeus var en han, og Cybele var en hun.
Når du er færdig i helligdommen Cybele, skal du klatre trappen tilbage til jorden. Du er nu i fuld viden om, hvad den kvindelige buste på jorden, ud foran templet - som dog skal fastgøres til toppen en gang - repræsenterer. Gå langs linjen af kunstnerisk dekoreret byzantinsk alder marmor gravsten på den ene side af engen og komme tilbage til vejen. Gå til venstre.
Templet markerer den nordligste spids af moderne bosættelse, så du vil nu gå i de åbne marker. Drej til højre ved det kommende kryds (gult skilt siger "Romersk bad", "Stadion", og"Teater"). Det første sted på din vej er bade, der dækker et større område end det første, du besøgte, og igen en samling grundsten, nogle tilbageholdende stenvægge og en marmorport eller to. Bliv ved med at gå langs den smukke sti mellem markerne, omgivet af lave vægge lavet af sten (taget fra de nu forsvundne bygninger i Aizanoi?) Og en række buskede træer. Her er stadion / teaterkompleks, siges at være den eneste i verden, at et romersk stadion og teaterbygning delte en fælles mur. Stensæderne på stadionet læner sig mod en naturlig bjergskråning, men det mest interessante at se her er en mur, der viser navnene på mestrene sammen med kranse af laurbærgrene - som symboliserede sejren dengang - skåret på den, hvilket bare er til højre for dig ved indgangen til stedet.
Gå den samme sti tilbage, som du kom ind, og du vil komme til et T-kryds forbi templet. Skiltene, der peger vejen mod højre, siger "Rund bygning", og"Søjlegade". Denne vej bringer dig til den anden Romersk bro (ærligt talt i en dårligere form end den anden med sine grimme moderne gelændere og alt) og et par skridt videre i den anden ende af det til et torv med det gamle markedsopbygning og de ioniske rækkefølge kolonner i agora (forkert underskrevet som søjlegaden i de lokale skilte). Dette var stedet for landsbyens moske indtil 1970, da den kollapsede i jordskælvet - hvilket førte til opdagelsen af ruinerne nedenunder ved en tilfældighed - og dens ensomme påmindelse, der stadig står, er basen for dens minaret, nu anvendt som polen til det indledende tegn til markedsbygningen. En rund med to søjler i midten, markedsbygningen var angiveligt den tidligste børs i verden, og priserne på råvarerne, skåret på en mur på latin, kan stadig ses ("en hest er lig med tre slaver og en slave er lig med to æsler, som i sig selv er lig med 30.000 denarer "). Søjlerne i agoraen på den anden kant af pladsen giver gode fotografiske billeder.
Gå sydfra herfra, længere væk fra broen, og tag den første vej mellem landsbyhuse til venstre, som bringer dig til den asfalterede vej, der forbinder krydset og hovedvejen Kütahya.
Åh, og hvis du ikke har fyldt din kvote for at se udskåret marmorsten allerede, kan du kigge over dem, der rodet ligger i byrådets forhave (belediye) bygning, på den anden side af krydset på hovedvejen, mens du venter på din tilbagevendende forbindelse til Kütahya.
Køb, spis og drik
Der er en gren af Ziraat Bankası langs hovedvejen, lige ved det centrale kryds, hvis du pludselig skulle have brug for kontanter. Dens pengeautomat accepterer måske eller måske ikke dit udenlandske kort, så det er bedst ikke at skubbe dit held for langt og ankomme med en tilstrækkelig stak til at dække dine behov.
Du finder ingen butikker, der tilbyder det sædvanlige turistkitsch i Çavdarhisar (og det flisebelagte lergods af Kütahya er måske en bedre souvenir at tage hjem fra regionen end køleskabsmagneter med et billede af Zeus-templet på).
På de to modsatte hjørner af krydset er der små boder hvor du kan købe flaskevand, læskedrikke eller færdigpakkede snacks til at gumle på, mens du kigger rundt i ruinerne.
Der er også en række små spisesteder langs hovedvejen, på din venstre side mod Kütahya retning, men de eksisterer ikke rigtig for turistbranchen, men snarere for de ansatte, der ikke har tid nok til at komme hjem til frokost. Forvent typiske tyrkiske "hjemmemad", såsom ris og bønner (pilav-kurufasulye) eller kavurma (bidder af braiseret rødt kød), i menuen.
Du var virkelig ikke i en lille fjerntliggende anatolsk landsby for at lede efter en bar, var du?
Søvn
Mens dagture fra Kütahya (eller endda fra Eskişehir længere væk - start tidligt, hvis du også vil slentre lidt rundt i Kütahya) er det virkelig muligt, og faktisk populært, hvis du af en eller anden grund har brug for at dvæle i Çavdarhisar, er der et enkelt hotel .
- [dødt link]Anemon Hotel, Başar Ulusoy Sk 22 (langs hovedvejen mod Kütahya, ved siden af busstationen, cirka 300 meter væk fra krydset), ☏ 90 274 351-22-88, fax: 90 274 351-22-89, ✉[email protected]. Du er måske tabt over, hvorfor denne nationale hotelkæde besluttede at investere så meget i en aftagende landsby, der ofte besøges i blot et par timer, men dette hotel i en elegant stenbygning har alligevel været i drift siden 2010 og tilbyder LCD-tv og gratis trådløs internetadgang på værelserne. Der er tøjvask og parkering. 90 TL / 120 TL en / to personer halvpension.
Cope
Hvis du planlægger at besøge om vinteren eller en anden våd sæson, skal du sørge for at være udstyret med robust fodtøj at du ikke bryr dig meget om, da både stierne mellem seværdighederne samt landsbyens gyder, der forbinder dem, er mudrede og fulde af lave damme.
Der er cleanish toiletter (squat-type, selvom signeret som Toilet), gratis, komplet med flydende sæbe og rindende vand i træbygning lige overfor templets port på tværs af vejen.
Opret forbindelse
Der er en postkontor (PTT) på hovedvejen lidt væk fra det centrale kryds, mod Uşak (dvs. modsat Kütahyas retning).
Det områdenummer for landsbyen er 274, det samme med Kütahya.
Gå videre
- Gediz - ned ad motorvejen D240 mod sydvest er Gediz den første bemærkelsesværdige by efter Çavdarhisar. Bygget på en netplan efter jordskælvet i 1970 ligger den mere interessante del af Gediz 8 km før den nyere del. Hedder Eskigediz ("Gamle Gediz"), i denne by, vil du have de farverige to-etagers huse, der er typiske for regionen - de overlevende fra jordskælvet og den følgende store brand, der fejede halvdelen af byen, på hvilken den mistede del nu står en park og et monument over ofrene (mere end tusind).
- Simav - på en vej, der forgrener sig fra D240 mod vest, tilbyder Simav termiske bade beliggende i sit landskab gennemboret af dampende geotermiske brønde omgivet af bjerge med fyrreskove.
- Uşak - tæt på den sydlige terminal af D240 er byen Uşak, hvor du finder Museum for arkæologi, hvis samling inkluderer den berømte Karun skatog forbinder busser til Izmir.